35cm eindtrap v2.0 watergekoeld

Soms gaan dingen door onverklaarbare reden zomaar kapot, vandaar dat we nu maar even met een kleine 35cm eindtrap zitten van slechts 80 Watt. Daar worden, in combinatie met de nieuw aangebrachte 35cm yagi leuke verbindingen mee gemaakt. Stations die eerder met de celwaves niet altijd hoorbaar waren zonder condities, hoor ik nu met een enkele 35cm yagi stations zonder condities. Maar goed, even terugkomend op de eindtrap. Ik kreeg van iemand een aanbieding om een water gekoelde 35cm eindtrap over te nemen. Echter zonder voeding, en zonder de watercooling onderdelen. Nu weet ik dat er meer, al zijn het er erg weinig, stations met water koeling zitten, dus eerst maar informatie ingewonnen. Je hebt dus een radiator nodig, met wat fans, tuinslang…. kortom, daar komt nog al wat bij kijken. Het beste is om de radiator buiten neer te zetten, enerzijds voor de herrie van de ventilatoren, anderzijds voor de koele omgeving. Zit dus wat in. Maar, zo zat ik te denken, wat doe je dan in de zomer? Dan is het buiten 25~30 graden, dat moet gekoeld worden. Dus, ik dacht, als ik de radiator nu binnen zet, en een ronde pijp van buiten naar binnen maakt, en deze op een plaats maakt waar alleen maar schaduw is, dat scheelt al veel warmte. Hmm, is het toch ook niet, want dan staan er een paar ventilatoren te brullen om de lucht te koelen….

Nu wordt ik hier een daar wel eens een Willie Wortel genoemd, en inderdaad, soms is het simpeler, dan je zou denken. In plaats van de radiator met ventilatoren en herrie naar binnen te halen, halen we de kou naar binnen. Huh, zou je zeggen, hoe gaan we dat nu weer doen, ook in de zomer? Ja.

Na wat nadenken, is het idee geboren, we hebben nodig:

• Een mini koelkast met vriesvakje.
• Twee 120mm radiators voor water cooling
• Een grotere radiator van 240mm met 2 fans
• Wat slangen
• Een aluminium reservoir
• Thermometer printje met alarm functie
• Thermometer printje met relais functie
• En wat vrije tijd.

Het koelkastje

Via Marktplaats heb ik een, in dit geval, een Samsung mini koelkastje gevonden, met vriesvakje. Dat vriesvakje is belangrijk, straks meer daarover. Het mini koelkastje moet voorzien zijn van een compressor, en niet zoals de vele die op Marktplaats staan, met een ventilator. Waarom? Een koelkastje met compressor blijft langer koud, eventueel bij stroomuitval, blijft deze ook nog koud. Je merkt het natuurlijk al, met deze koelkast haal ik de kou binnen.

Vriesvakje.

Het vriesvakje is belangrijk, namelijk het opgewarmde water van de eindtrap gaat richting koelkast, door één van de radiators die in het vriesvakje ligt. Daarnaast, ligt de tweede, verbonden met de eerste, dus het water wordt eerst afgekoeld door de eerste radiator, daarna nog eens door de volgende radiator, om vervolgens door de 240mm radiator met 2 ventilatoren nogmaals afgekoeld te worden met de koelte van de koelkast, die zo’n 4~7 graden Celsius is. Van deze radiator, gaat het in een aluminium reservoir, die door de koelkast al  op 4~7 graden is gebracht. Vanuit het reservoir gaat dan het gekoelde water naar een tweede vat, waar de temperatuur tussen de 16 en 18 graden wordt gehouden. Als de temperatuur daar te hoog wordt, zal de koelkast langer aanstaan, dus langer koelen om weer tot deze temperatuur te komen. Nu zal je je afvragen, waarom tussen de 16 en 18 graden? Dit is om condensvorming te voorkomen op het pijpwerk in de amplifier. Als de temperatuur te koud is, zal daar dus druppelvorming ontstaan, en iedereen weet dat water en elektronica niet echt lekker samengaan.

Radiateuren voor de koeling

Door gebruik te maken van kleine radiateurs, die ook voor de pc worden gebruik, kunnen deze makkelijk in het minikoelkastje worden ingebouwd. Zoals hierboven al vermeld, eerst wordt het warme water flink afgekoeld door het vriesvakje, daarna door de radiator met luchtkoeling, het koelvat in.

Reservoir.

Ik maak gebruik van een 10 liter jerrycan, simpel, maar doeltreffend, deze past precies in de mini koelkast. Makkelijk te vullen, en volop verkrijgbaar en goedkoop. ( Sommige levensmiddelen zit ook in zo’n jerrycan)

De circulatiepomp.

Om het geheel rond te pompen, hebben we een pomp nodig. Nu kun je van alles verzinnen, maar we gaan het wiel niet uitvinden, dus we hebben gekozen voor een CV circulatiepomp van Grundfos, met 3 standen. Deze zijn op Marktplaats al vanaf 10 euro te vinden, zo ook de mijne, dus lekker low budget. Het voordeel van deze pomp is ook, dat deze gewoon met 230 volt gevoed kan worden, en dus geen belasting geeft op het algemene voeding gebeuren van de amplifier.

Beveiligingen

De eindtrap is al SWR beveiligd, als er 7 Watt terugkomt van bijvoorbeeld sneeuw op de antenne of gewoon een slechts SWR, dan schakelt de eindtrap uit. Kan ook z’n nadeel zijn, want als je begint, en het sneeuwt nog niet, en daarna wel, zit je dus zonder vermogen. Enige remedie kan dan zijn, het terugschroeven van het vermogen.
Als de eindtrap te warm wordt, warmer dan 35 graden, zal er eerst een oranje ledje gaan branden, bij 40 graden zal deze led veranderen in rood, en zal de eindtrap uitschakelen.

Maar, de eindtrap mag nooit aanstaan, zonder waterkoeling. Door deze zo te beveiligen dat de eindtrap pas aan geschakeld kan worden, nadat de pomp draait, monteren we een flow switch. Deze komt in de toevoer van de eindtrap(pen) ( Ja voor 23cm wordt het ook een waterkoeling project) Zodra er een “flow” is, dus het water wordt rondgepompt, dan pas, kan de eindtrap ook aangeschakeld worden. Is er door wat voor reden de pomp ineens defect, dan is er geen flow, en zal de eindtrap uitschakelen.

De temperatuur van zowel het water, als de eindtrap wordt zichtbaar in beeld gebracht, zodat we nooit voor verassingen komen te staan.

De voeding

Om het geheel van spanning, en vooral stroom te voorzien, hebben we een goede betrouwbare voeding nodig. Liefst één met zo min mogelijk herrie. Deze hebben we gevonden, een Eltek SMPS 5000 voeding, regelbaar dmv tiptoetsen van 0 tot 60 volt, en met een maximaal Amerpage van 100 Ampère, voorlopig groot zat om de boel van spanning / stroom te voorzien. Het is een geschakelde voeding, met achterop een ventilator, die pas aangaat als het echt warm wordt. Je hoort dus bij bv 10 Ampère helemaal niets, heerlijk.

19-08-2018 Weer even een update

Zo, even het stof eraf blazen…………..

Weer een tijdje geleden, veel tussendoor gedaan, al dan niet met de hobby te maken, maar dit weekend weer even opgepakt. Ondertussen heb ik een mooie klusruimte, dan is het ook makkelijker, je doet de deur dicht en je gaat verder als je weer even zin of tijd hebt. Anyway, het bier heb ik uit het koelkastje gehaald, evenals de deur, wel zo makkelijk, en gisteren maar eens wat koperwerk gekocht, wat ik dacht nodig te hebben. Hierbij dan stap voor stap, als er toevallig nog mensen ook zoiets willen ondernemen….

Nadat de deur van de koelkast is verwijderd, zit anders toch in de weg, begonnen met het bepalen van de uitgang naar de amplifiers toe (35cm en 23cm) Het geheel gaat vanaf de koelkast met Gardena of water er op lijkt, met tuinslang, richting amplifiers.
Ik heb gekozen voor een uitgang, in het midden, geen idee waarom…

Na het gat te hebben geboord, even kijken hoe het staat….

Zoals je ziet, heb ik een Y uitgang, ene kant gaat richting 35cm amplifier, de andere kant naar de 23cm amplifier. Door middel van een draaidingetje, kan ik kiezen welke amplifier water krijgt.
Ook maar gelijk de ingang gemaakt, dus zelfde gat, alleen hier komt een enkele aansluiting. Binnen, komt dan een waterflow sensor, die als beveiliging gaat werken. Op het moment dat er een waterstroom loopt, dus pomp circuleert water, kan pas de amplifier aan. Geen stroming, geen vermogen dus, veiligheid voor alles. Er komt ook een beveiliging op, als de temperatuur van het water te hoog wordt, te denken aan bijvoorbeeld 40 graden, wat nog wel kan, maar we houden zo’n 30 a 32 graden aan als bedrijfstemperatuur, dan schakelt gewoon alles uit.

Om de boel te beveiligen, ofwel, om er zeker van te zijn dat er een stroompje water loopt, zal er tussen de leiding een waterflow sensor komen, die, als er een waterstroom loopt, een signaal naar een Solid State Relais geeft, om te zorgen dat de eindtrap aan mag. Geen waterstroom, geen eindtrap die aan kan.

Dan is de binnenkant aan de beurt, wat passen en meten, de circulatiepomp met wat koperwerk geplaatst, al gauw bleek dit niet de juiste opstelling te zijn, gelukkig nog niets gesoldeerd…

Dat was gisteren, maar even een nachtje over geslapen, en er achter komen dat zoals ik het bedacht had, het 10 liter watervat (jerrycan) niet meer in de koelkast kon, dus, maar weer wat zitten buigen enzo…

Nadat het één en ander bepaald is, maar eens weer richting koelkast….

De voeding voor de circulatiepomp, gaat tussen de twee koperen pijpen naar de achterkant, hier komt een constante voeding op. De pomp loopt dus altijd, of nu de zender aan, of uit staat, uiteraard alleen als ik de hoofdschakelaar aan of uit zet, dan gaat hij wel uit.
Nog even het geheugen ophalen, het wordt dus zo gemaakt, dat het warme water vanuit de eindtrap naar de ingang gaat van de koelkast, door een waterflow sensor, en dan aankomt in twee radiateurs. Deze radiateurs liggen in het vriesvak van het koelkastje, om snel af te koelen. Nu hoef het geen 4 graden te worden, sterker nog, liever zelfs niet, want hoe kouder, des te meer condens, dus proefondervindelijk moeten we het zo maken, dat de temperatuur altijd zo’n 20-22 graden is. Dus als we uitgaan van een ingangstemperatuur van 30-32 graden, hoeft het geheel het slechts 10 graden te koelen. In het begin zal het dus niet of nauwelijks wat gebeuren, hoe langer de eindtrap aanstaat, kan het wel eens zo zijn dat de koelkast zijn werk moet doen. Als we gaan testen, zal er van worden uitgegaan, dat we tussen een half uur en drie kwartier constant in de lucht kunnen zijn, zonder problemen. Nu zijn wij geen plaatjesdraaiers, maar een half uurtje voorafgaand van een DX QSO, ben je zo. Dat moet dus zonder problemen moeten kunnen.

En als je dan EN de pomp, EN de radiateurs in de koelkast hebt gebouwd, ziet het er eens zo uit:

Dan uiteindelijk het 10 liter vat ervoor proppen, en je hebt een koelsysteem, tenminste, de hardware. Het fijne werk komt nog, want er moeten wel wat beveiligingen ingemaakt worden. Alles staat er wel in, maar wel “los vast” om te testen beter, anders moet je alles weer slopen.

Zoals in voorgaande berichten al staat, wordt de koelkast dus geschakeld, met behulp van een thermostaat. Deze schakelt dan in, als de temperatuur 22 graden of meer is, en schakelt weer uit, als deze een temperatuur heeft bereikt van 21.8 of zo. Dit moet even getest worden, met welke waarden we gaan spelen.
Verder komen er wat controle lampjes op, waar ook een piezo speakertje in zit, zodat we zowel visueel als hoorbaar op attent worden gemaakt dat er iets fout gaat. Zo mooi zijn als we nooit wat gaan horen, betekend dat we alles goed hebben gedaan….

Er zijn wat mensen inderdaad wat Wietse zegt, mee bezig, de één met gewoon een bak water, de ander weer wat professioneler. Je kan het zo duur en uitgebreid of zo simpel houden als je wilt. Ik heb er voor gekozen om de kou die nodig is om te koelen, zowel (niet) hoorbaar als simpel in huis te halen. Je kunt van alles verzinnen om te koelen, maar moet wel leuk blijven. Ik heb dus mijn zinnen gezet op dit systeem, er zal best nog wel hier en daar wat aan gesleuteld moeten worden om het naar mijn zin te krijgen, dan pas gaat de eindtrap in de lucht. Tot die tijd, zit ik gewoon met 1 Watt, zoals iedereen. 

ok, laatste fotootje dan, even een supportje gemaakt, zodat de jerrycan er niet uitvalt als je de deur open doet.