oktober 15

FRM stereocoder

Frm stereocoder

Stereocoder uit de jaren 80.

Jarenlang was dit de meest gebruikte stereocoder, en we moeten zeggen, voor een zelfbouw stereocoder was deze zeker niet slecht. Het schema was afkomstig uit HET piratenblad van de jaren 70 en 80, het FRM (Free Radio Magazine). Jammer genoeg bestaat dit blad al jaren niet meer, maar de FRM stereocoder was voor in die tijd, niet al te veel tijd te maken. Printje tekenen, etsen van de printplaat, onderdelen solderen en afregelen van de FRM stereocoder was gebaseerd op het level makkelijk. Het afstellen van de FRM stereocoder was zelfs te doen met een frequentiecounter, en gaf uiteraard een piloottoon aan van 19Khz.

Zelf gebruik ik de Katruud stereocoder, met RDS functie, in een 19 inch behuizing, en gemaakt door Patsat. Het is de uitgewerkte versie van de FRM stereocoder.

Echter deze FRM stereocoder die ik nu hier heb, komt als ik een nieuw projectje hebt, ingebouwd in de zender. Maar er is meer aan de hand met deze stereocoder. Deze heb ik weer via een kennis gekregen, die heeft hem van Marktplaats gekocht, maar kon er niet mee overweg, dus ik heb deze voor een appeltaart en een bakkie koffie overgenomen. Het schijnt namelijk dat deze door de voorgaande eigenaar zo is aangepast, zie ook de foto’s, dat deze veel, veel beter is dan de originele versie. De foto’s zeggen genoeg als je de Sinus ziet.

Eigenlijk is dit niet eens zo’n slechte stereocoder, het origineel dus, want hij klinkt lekker strak, en ik geef toch ook de voorkeur aan hardware, ip plaats van tegenwoordig stereo vie Stereotool of Breakaway. Ok, er zit geen RDS op, maar een simpele RDS encoder heb je al voor een euro of 15, dus je kunt voor vrij weinig mooi stereo geluid hebben.

Afregelen FRM stereocoder

Zoals ik al vertelde, was en is dat niet eens zo moeilijk.
Zet de 10k instelpotmeter in de middenstand.
Zet de 25k instelpotmeter in de middenstand.
Dan de 1k instelpotmeter van de uitgang zo afregelen, dat het stereolampje op de ontvanger nog net blijft branden, ook na uit- en inschakelen van de zender of de stereocoder.

Daarna een signaal aansluiten op één van de kanalen (L of R) en op ‘n stereo-ontvanger het andere kanaal afregelen op minimaal signaal. Dan nog verder afregelen op minimaal signaal met de instelpotmeter van 10k. Voor optimale resultaten kan dit het best gebeuren met een koptelefoon, want gemiddeld zal over de boxen niets meer te horen zijn.
Dan blijft de mogelijkheid dat alles goed is (wel zeker weten natuurlijk) en toch de kanaalscheiding slecht blijft. Dan zul je toch uit moeten kijken naar een andere ontvanger want deze coder is dusdanig van kwaliteit, dat een signaal aangesloten op één kanaal nauwelijks hoorbaar moet zijn op het andere kanaal.

Gebruik de juiste componenten.

De condensators in de filters moeten styroflex condensators zijn! De 3N3 en de 22N mogen ook MKT zijn, echter alleen vanwege het belachelijke formaat van de styroflex c’s bij deze capaciteit.
Gebruik dus absoluut géén keramische condensators….. De temperatuurgevoeligheid is te groot en de hersteltijd na het insolderen is veel te lang.

TECHNISCHE GEGEVENS FRM stereocoder:

– Piloottoon sinusvormig, THD 11%, binnen 8Hz ( niet afgeregeld).
– Pré-empase 50æ Sec tot 12 kHz.
– Filtering 19 kHz uit audio ca -2dB.
– Signaal/ruisverhouding ca 70dB.
– 38 kHz draaggolfonderdrukking beter dan 40dB.
– Signalen boven 53 kHz meer dan 19 dB down!
– Overspraakdemping na afregeling beter dan 40dB.

En dan de foto’s van de FRM stereocoder:

FRM stereocoder foto 1

FRM stereocoder foto 2

FRM stereocoder foto 3

FRM stereocoder bovenaanzicht met onderdelen

FRM stereocoder voor modificatie

Hierboven een schermafdruk van de FRM stereocoder voor de modificatie. Onderkant van de sinus kan beter.

FRM stereocoder na modificatie

FRM stereocoder na de modificatie, hier zie je hoe een sinus eruit hoort te zien.

FRM stereocoder modificatie

FRM stereocoder voor modificatie

FRM stereocoder voor modificatie 2

FRM stereocoder na modificatie 2a

 
augustus 31

Geroh uitliermast KMR100

Geroh uitliermast KMR100

Nieuw project, de nieuwe mast is gearriveerd, de Geroh uitliermast KMR100, een militaire uitliermast van 10 meter, met de mogelijkheid om er nog een topbuis op te zetten van maximaal 6 meter. Veelal wordt deze mast aangeduid als KMR-10, terwijl het een KMR-100 is, van 10 meter….Het is maar dat je het weet….

Geroh uitliermast KMR100

Binnenkort, als het wat beter weer is, gaan we deze mast plaatsen, en gaat de huidige weg. Moet nog wel wat aan gebeuren, zo maken we deze uitliermast electrisch, zodat hij niet met de hand, maar electrisch omhoog en omlaag gaat. Het zal nog even prutsen worden. Verder wordt de Geroh mast ook nog eens kantelbaar, wat onderhoud aan de mast makkelijker maakt.

Zoals je ook hebt kunnen lezen, hadden we een Clark antennemast van 6 meter, deze is bij deze mast ingeruild, en dus niet meer in bezit. Reden is dat deze tijdens het omhoog gaan, niet op de zelfde plaats bleef, dus als er een richtantenne in zou zitten, is bv Noord, niet altijd Noord. Deze Geroh mast, gaat altijd op de zelfde plaats omhoog.

 

Het is ondertussen Mei 2017, en na bijna een jaar gaan we hier eindelijk mee verder, door andere dingen is dit even opgeschoven naar een later tijdstip, nu dus.

Ondertussen heb ik, online, mooie beugels laten maken van 6mm staal, deze komen tegen de muur. Op deze beugels zit een masthouder, die speciaal voor de Geroh KMR 100 zijn gemaakt, en dus, ook 6mm staal, om de schagt valt van de 10 meter hogen uitliermast. Deze beugels zitten vast met RVS bout en moer, echter om toch zeker te zijn dat hij blijft staan, heb ik deze vandaag naar een lasser gebracht, en laten voorzien van zij-schoren, zodat het dus geen kant meer opgaat. Het resultaat zal ik uiteraard ook hier tonen als het klaar is.

De stalen onderdelen worden allen in de Hamerite gezet, ik was natuurlijk al fan van Hamerite, omdat ik daar ook (ook helaas, nu in Mei 2017) niet mee klaar ben, het radio studio meubel. Het zou eerst verzinkt worden, maar omdat ik de KMR100 legermast, nu dus legergroen, ook daar mee behandel, gaat de rest ook in de grijs/zilveren Hamerite. Ik ga proberen om de uitliermast, incl. de 35cm cel wave yagi, de 23 loopyagi en een 70cm yagi, deze in September 2017 klaar te hebben, de tijd zal het leren of dat dit jaar gaat lukken. Gelukkig zitten we niet zonder, maar wat nieuws kan geen kwaad.

Hieronder alvast weer wat foto’s van het vervolg van het Antennemast project:

Zo ligt de KMR100 er bij, en de ring, die bestemd is om tuitdraden mee te bevestigen, die halen we eraf, dat schijnt makkelijk te gaan. Het topstukje is 40mm rond, maar is qua lengte te kort om er een rotor op te plaatsen. Ondertussen heb ik een ronde pijp besteld, 500 mm lang en een diameter van 60mm. Maar dan met een wanddikte van 10mm, dan hou je dus binnenwerks, 40mm over. Lekker stevig dus.

 

Geroh KMR-100 uitliermast

Niet de beste foto’s hieronder, maar de uitliermast komt op een plaat aluminium te staan, en daarop, deze speciale voet. Voordeel is, dat als ik de mast laat zakken, deze gewoon in de voet kan blijven staan.

Geroh voet voor KMR100 rechtopstaand

Geroh voet voor KMR100 geknikt

Hieronder dan de handlier voor de antennemast, een handlier die 1000KG aankan, en dus zeer geschikt is om deze mast, van slechts 56 KG, mee te strijken.

Handlier voor antennemast 1000KG

De KMR 100 antennemast bevestiging laten maken. Online is dit zo gebeurd. Onderstaande is allen 6mm staal.

Geroh KMR 100 beugel laten maken

Op het kleine kantje, komt straks de uiteindelijk de beugel te zitten.

Geroh KMR 100 beugel overzicht

Hier hebben we dan de 6mm stalen beugel, die om de schagt van de KMR 100 gaat. Hier komen dus nog de 2 schoren aan, om het nog steviger te maken. Het sleufgat is gemaakt om de coax en andere kabels van boven naar beneden te voeren, zodat alles in één rechte lijn loopt. Tegen de onderste beugel, kom straks een connectiebox, waar uiteindelijk 4 coaxen naar toe lopen ( 23cm, 35c, 70cm en reserve) een 230volt kabel (mocht er een keer een motor komen die ik kan gebruiken voor automatisch omhoog / omlaag halen van de mast) een rotorkabel en wellicht ook nog een Cat6 kabel, je weet nooit, en als je toch bezig bent, kun je maar alles in één keer trekken.

Geroh KMR 100 beugel met mast beugel

Het heeft even geduurd, en na een tijdje buiten te hebben gestaan, en dus verkleurd, gaat deze vandaag naar de lasser. Deze maakt op beide twee schoren, en zal één van de twee platen voorzien van een katrolwiel. deze dient ook gelast te worden.

Geroh KMR 100 beugel, opweg naar de lasser

Geroh KMR 100 beugel van boven gezien

Onderstaand, een katrolwiel, geheel vervaardigd van metaal. Geen nylon wiel, dat gaat waarschijnlijk toch kapot, dus maar gelijk een goede en degelijke genomen.

Geroh KMR 100 beugel, katrolwiel

Geroh KMR 100 beugel, katrolwiel

 

Het is ondertussen 30 Mei 2017, en de plannen wijzigen waar je bij staat. De Geroh KMR 100 kurbelmast zoals hij officieel heet, heeft een andere bestemming gekregen, of wel, we gaan deze tegen de muur plaatsen, in de tuin. Waarom? Om dat als er zware storm is, of bij hevig onweer, dat ik deze kan laten kantelen. Dat moest eerst dan met minimaal 2 man, nu kan ik het alleen.

Van de week eerst maar eens de Geroh mast onderhanden genomen. De legermast, in de bekende groene kleur, ga ik, net als het studiomeubel, in de grijze hamerslag Hamerite zetten. Eerst even de mast goed ontvet, geschuurd en smeren maar….

Geroh KMR100 Kurbelmast leger groen

Zo ziet hij er dan uit, na jaren dienst, mag er best wel een lakje op.

Geroh KMR100 Kurbelmast leger groen met celwaves op de achtergrond

Zoals je ziet, zijn er best nog wel wat beschadigingen, daar zie je straks niet veel meer van. Op de achtergrond de 2 celwaves die ooit van “De Nachtstroper” zijn geweest, helaas is deze amateur niet meer onder ons, maar ik weet zeker dat hij het goed vind dat zijn antennes nog steeds worden gebruikt.

Ondertussen gaan we creatief zijn met hout. De mast wordt namelijk op een voetstuk gezet, daar bovenop, komt de Geroh voet, die draaibaar en kantelbaar is. Om er zeker van te zijn, dat we het metaal straks gaan bestellen, goed is, heb ik even snel een malletje in elkaar zitten prutsen. Het komt er ongeveer zo uit te zien, als de foto hieronder. Het lange gedeelte komt op de fundering te rusten / staan, de plaat zelf, ga ik door middel van chemische ankers in de muur vast zetten.

Malletje van hout, als voetstuk voorbeeld

En zo komt het er dan ongeveer uit te zien, als deze op zijn plaats staat. Het geheel komt nog wel een stukje naar rechts, maar daar staat nu een plant, laten we die maar zo lang mogelijk staan, weghalen kan altijd nog.

Voet op malletje

Ondertussen even de layout gemaakt voor de verdeelkast. Ja ik weet het, weer een tussenverbinding, maar ik ga voor functioneel, dan maar wat meer vermogen om het verlies op te heffen. En vroeger zeiden we altijd, pluggen dempen niet, dus een N-connector meer of minder….. ach….
Als er nu een coaxkabel breekt of zo, dan hoef ik alleen het stuk van de verdeelkast, naar de antenne te vervangen, in plaats van de gehele kabel.

Coax verdeelkast met nu nog losse onderdelen

Bovenstaand, hoe het er uit gaat zien. Doorvoeren voor het coax, rotorkabel wordt door middel van een plug voorzien van spanning, en een RJ45 connector, je weet nooit.

Onderkant van de coax verdeelkast

Onderkant van de coax verdeelkast….

Bovenkant van de coax verdeelkast

Bovenkant coax verdeelkast….

Gerohmast in grijs Hamerite

Ondertussen is de Gerohmast grijs, en staat lekker te drogen. Met deze temperaturen buiten ( 28-33 graden) gaat dat best hard. Droog, maar zeker nog niet uitgehard, dat duurt nog even.

Gerohmast grijze Hamerite hamerslag met voet

En, even van de andere kant bekeken.

Geroh mast voet, in de Hammerite

En de mastvoet, draaibaar en knikbaar. Nu ook in grijs leverbaar 🙂

 

Uiteindelijk moet het dus straks zo gaan worden. Ook aan dit ontwerp, zal wellicht nog wel het nodige gesleutelt worden, maar in principe is dit de basis.

Antennemast idee

 

Het volgende is wachten op de nieuwe stalen beugels, laswerk en dan uiteindelijk tegen de muur plaatsen. Wordt dus vervolgt…..

Mastopbouw

Ondertussen is het weer 1 juni 2017. de beugels zijn ondertussen binnen, en al afgetekend waar ik wat moet afzagen, om de boel nog steviger te maken. Nu is de bodemplaat al aardig stevig met 6mm staal, maar als later blijkt, dat de boel toch door het gewicht krom gaat staan, heb ik een probleem. Dus, ik heb er voor gekozen om 2 dikke schoren ( 40 x 20 mm staal) er voor te gebruiken, die schuin er in worden gelast.

Zo moeten het straks worden

 

Hier zie je goed, hoe ik het bedacht hebt, de ene kant valt tegen de gevouwen kant aan, de andere kant, wordt tegen een zo zelfde formaat staal gelast. Zo is verschuiven door wat voor reden dan ook, ondenkbaar. Wellicht iets te overdone, maar beter zo, dan later de hele boel slopen omdat toch blijkt dat het net iets te licht is.

Geroh mast voetstuk met schoortje, zoals hij komt te staan

Hier de rechte versie, zoals hij straks kom te staan. De lange kant, komt dan op de fundering te staan, en rust dus in principe, in plaats van dat de gehele constructie komt te hangen aan de muur. De chemische ankers zijn dus eigenlijk alleen om de boel rechtop te houden, en niet om de boel te dragen.

Schoortje van 40x20mm dik staal

Zoals ik al eerder vermelde, beetje overdone, maar dit moet de boel straks gaan dragen. Hier heb ik afgetekend wat ik er straks moet afzagen. Arme zaag die dit gaat doen…..

Simpele layout van de gehele constructie

Hier even een simpele overview, hoe het straks een beetje wordt. Onder de onderplaat, daarboven 2 x de bevestiging voor de geroh KMR100 mast, die zal dus nooit omwaaien, en als dat wel zo is, neemt hij sowieso de gehele muur mee.

Mast overview, met draaibare voet

Ik ga straks gebruik maken van een houten mal. Alle gaten worden hier doorgeboord, en zo tegen de muur gehouden. Waarom? Ten eerste wegen de beugels aardig wat, en als je die in evenwicht wilt houden, is niet te doen. Door de gaten over te nemen op de mal, zet ik de mal tegen de muur, en boor ik in één keer alle gaten. In één keer waterpas, en makkelijk te hanteren. Gemak dient de mens.

Overview mastopbouw

Zo komt straks de mast vast, nu even als illustratie een potje Hamerite er in gedaan. Het gaat om het idee. De half ronde beugel wordt op de stalen bevestiging beugel gelast, en dan nog eens met RVS stalen bouten geborgd.

Nog even terugkomend op de Geroh mast, deze is gemaakt in de jaren 80, en gebruikt in het leger zoals iedereen weet. De opzet was, inladen in de vrachtwagen ( 58KG), of beter gezegd, we gooien hem in de vrachtwagen, want zachtjes gaat dat niet. Dan werd deze opgezet, en gebruikt voor de verbindingen. Maar, wat niet iedereen weet, deze masten zijn niet gemaakt om 365 dagen per jaar in weer en wind te staan. Regen, sneeuw, hagel, alles wat maar nat is, gaat de mast in. En dat komt de mast niet ten goede. Na wat denkwerk, kwam ik op een mogelijkheid om de mast te behoeden van deze nattigheid. Op internet zijn grijze kunststof vazen te koop, van klein, te best wel groot. Zo groot, dat deze omgekeerd precies over de geroh mast past. Door een gat van 40mm er in te boren, en over het topbuis te schuiven, zal er nooit meer nattigheid in vallen. En deze vaas gaat gewoon mee naar boven, en weer naar beneden…. En aangezien mijn mast alleen in het donker omhoog gaat, zie je er niets van. Het lijkt een beetje om een bom, maar wel nodig als je niet ieder jaar je mast wilt reviseren.

Geroh mast tegen water behoeden

 

Ondertussen is het alweer 3 Juni 2017, tja, kan er ook niet iedere dag aan werken. Dus vandaag maar begonnen met het daadwerkelijke gat te graven, waar straks de boel komt te staan. Eerst nog een foto, zoals het er nu uitziet, want straks zal alles anders zijn:

Plaats waar de geroh mast komt te staan.

Niets zal meer het zelfde zijn na vandaag. De klimplant komt wel terug, alleen nu links en rechts van de mast. Je moet wat.

Geroh mast zal straks op de fundering staan

Gat gegraven, ook weer niet het einde, zo gedaan. Hier is goed te zien, dat ik iets dieper heb gegraven, dan de fundering. Ik ga straks, als de boel staat, dit opvullen met grote kiezelstenen. Maar om? Als er namelijk toch vocht is, zal dit niet bevorderlijk zijn voor de ondersteun. Door gebruik te maken van grote kiezelstenen, zal het vocht naar beneden afvloeien, en dus niet blijven staan. Aan alles moet je denken.
Links en rechts komt het weer opgevuld met aarde, maar later hier meer over. Hier laat ik ook het uitstekende stukje fundering zien, of, is het nu een uitstekend stukje fundering? Alles is dus uitstekend 🙂

Onderplaat, met draaibare voetplaat

Ik heb de onderplaat zo laten maken, dat het water wat op de plaat valt, zoveel mogelijk op de tuinstenen valt, in plaats van in de bak waar deze steun staat. Op de volgende foto zien je dat deze ondersteun dus precies op dat ” uitstekend stukje fundering” staat.

Ondersteun / plaat, geplaatst op de fundering

Op deze foto is goed te zien, dat wat ik hierboven al vermeld, dat het water niet in de bak valt, en dat de steun dus op de fundering rust. Dit heeft als goede eigenschap, dat de boel nooit kan zakken. Als je dus zelf ook zoiets wilt maken, moet je dus ook zoiets verzinnen. Ga dus niet zomaar iets in de tuin zetten. De tuin zakt altijd, al is het maar weinig. Als je niets op de fundering kan zetten, kun je er voor kiezen om een blok beton te storten.Zo goed als waterpas, zonder aanpassingen

En tot mijn verbazing, zonder ook maar een aanpassing te doen, staat deze zo goed als waterpas. Nu zou dit voor deze ondersteun niet zo’n probleem zijn, omdat de draaibare voet alle kanten opgedraaid kan worden. Maar we gaan voor waterpas uiteraard.

Afbakening voor aarde / kiezelstenen

En, zoals ik hierboven al had gemeld, ik ga de boel opvullen met kiezelstenen, maar links en rechts met aarde. Om dit van elkaar te scheiden, komen hier 2 watervast gelijmde platen hout, met aan beide kanten formica. Zo kan de aarde niet bij de aarde, en andersom. Hier op de foto moet het plaatje hout uiteraard nog een stuk naar beneden geplaatst worden.

Van de week dus even de schoortjes afzagen en laswerk. Later weer verder….

Ondertussen is het 15 juni 2017, en hebben weer wat gedaan.

Achter de schermen wel bezig geweest, er zijn toch bijna geen condities 😉

De voetplaat even voorzien van de 2 supports, lekker stevig, staal van 40 x 20mm. Nadeel, de zaag kapte er mee,dus iedere keer even wachten tot deze wat afgekoeld was. Had ik nu maar gewoon 6mm genomen….
Schuine kanten gemaakt, zodat deze optimaal in de voetplaat gelast kan worden…..later.
Voetplaat, supports gezaagd

Daarna even gekeken als ik de voetplaat straks gaat plaatsen, of deze waterpas staat, niets meer aan doen. Zelfs op de gevoeligste stand van het waterpas, blijft het ledje groen. :thumbup:
Alles gelijk in één keer waterpas

Gisteren was het dan zover, het lassen van de voetplaat. 2 supports, en een extra balkje, dat gaat nooit meer van zijn plaats.
Voetplaat, klaar om gelast te worden.

Koffie…. stukkie lassen, en weer koffie, en klaar. Tja, wie zou dit nu zijn? 😛 Hij wilde niet herkenbaar in beeld, dus maar even een helmpje opgezet…. 😆
Laten lassen door andere amateur

Tadaaa…..
Laagje zinkspray over de lasjes, en gisteren gelijk al in de Hamerite gezet, en vandaag nog een keer.
Voetplaat gelast en lekker stevig

Ondertussen de gaten geboord voor de chemische ankers, dus morgen kan de voetplaat geplaatst worden. Tussen de muur, en onder de voetplaat ( waar deze op de fundering staat) komt nog wat rubber isolatie materiaal (celrubber) om eventueel geluiden ( wind o.i.d.) niet direct door te geven aan de muur, of fundering. Feit blijft dat er altijd wat mogelijk is, al is het door de chemische ankers, tenslotte moet het toch vast zitten.
Dus van het weekend kan de mast staan, dan gaat de huidige mast er van af, en klaar gemaakt om boven op de Gerohmast gemonteerd te worden.
Kijken of het lukt, anders wordt hij is korter, maar het ziet er vooralsnog zo uit:
Gerohmast, 10 meter + 6 meter buis / pijp + rotor + 2.5 meter topbuis. Tophoogte wordt dus zo’n 18.80 meter.
Ik ga hem wel tuien. Als blijkt dat dit toch te veel van het goede is, wordt het een stukje lager….

1 Juli 2017

Wat hier boven staat, blijkt dus achteraf niet helemaal te kunnen, het wordt dus weer anders. De buis wordt geen 6 meter, maar “slechts” 3 meter, dan de rotor, en dan een topbuisje van 1.90 meter. Dat is voorlopig genoeg. Tijdens het testen blijkt toch wel, dat het één en ander niet bizar stijf is, dus de vraag is nu, blijft deze mast bestaan, of gaan we dit nu opbouwen, en volgend jaar een slankmast neerzetten? Dat zou dan bv een 3 x 6 meter kunnen worden…..Nog maar niet over hebben, eerst maar kijken hoe dit zich houdt.

De huidige 6 meter pijp hebben we van de week van het dak gehaald, en deze dus door 2 gelijke delen geslepen, 1 deel wordt straks op Geroh geplaatst. Tuien is trouwens wel nodig, in verband met instabiel lijkende mast….

Wat komt er nu in? Er komen nu 4 cel wave antennes in, voor 35cm, gestackt, en 2 ring-yagi’s, voor 23cm. Daar bovenop komt nog een “sprietje” voor 70cm. De 70cm horizontale yagi, vooralsnog even niet, omdat we denken dat de mast te veel naar één kant gaat overhellen….

Maar weer even een fotootje..

Bevestiging voor KMR100 legermast

De beugels zitten aan de muur, niet van dat kinderachtige spul, maar 6mm stalen platen, zodat de kracht over alleen hele stenen wordt verdeelt.

Geroh KMR 100 gemonteerd aan de gevel

De mast staat, zelfs waterpas in één keer, dus precies bouwen kunnen we ook nog. Zoals je ziet, heb ik een deel van de originele Geroh voet gebruikt, de onderplaat kon ik niet gebruiken, maar heb het draai en kantensysteem voor deze mast op de zelfgemaakt, of beter gezegt, zelf bestelde ondervoet gemonteerd. Als het nu voor onderhoud, storm of hevig onweer de mast naar beneden moet, is het slechts 2 beugels los draaien, stukje naar je toe, en dan opzij. Dan ligt hij languit in de tuin. Makkelijk dus om aan te werken.

Nu deze legermast staat, gaan we verder met de voorbereidingen voor de antennes, de kabels e.d. Dus langzaam aan, gaan we hier naar het einde….

31 Augustus 2017 – Einde project….

Ondertussen is het eind Augustus, en hebben we niet stil gezeten….

 

Aan alles komt een eind, hier dan wat foto’s van het eindresultaat, niet echt spectaculair als je het vergelijkt met andere projecten van masten, maar omdat ik een beperkte ruimte heb, draai en kantelbaar, EN lierbaar moest zijn, hebben we alles toch naar tevredenheid afgerond. Ook is gebleken dat als de mast helemaal uit staat, 21 meter vanaf straatniveau, dat je toch hele mooi verbindingen kan draaien. Nadeel, als de mast laag staat, hoor je ook bijna niets, behalve dan lokale of regio amateurs.

Zoals gezegd, hier nog wat foto’s en soms moet je inventief zijn om wat te maken.

Geroh mast in aanbouw
We hebben de mast losgemaakt van de muur, en de topbuis, totaal 4.90 meter ( incl. rotor en glasvezel topbuisje) in de Gerohmast vast gezet.

 

Geroh mast in aanbouw kantelbaar
De totale maat is 7.20 meter, en dat houdt in dat de rotor net boven de dakgoot uit komt. Ik heb de oude buis gebruikt, die ooit 6 meter was, maar een stuk van afgezaagd. 6 meter op een Gerohmastje is te veel van het goede. Doordat de 35cm en de 23cm in het midden vast zitten, heb ik gekozen voor een glasvezel topbuis, daar ZOU ook nog een 70cm sprietje opkomen. Echter, dat kwam niet uit om te kantelen in deze situatie, dus die voorlopig maar even in de koelkast gelegd.

 

Mast staat overeind
De coax zou eigenlijk boven op het dakje blijven liggen, tenminste, dat was de bedoeling. Maar dat leek makkelijker dan het was, en uiteindelijk maar toch gekozen om deze gewoon in de tuin te laten liggen. De vrouw was nu toch al overstag, dat er een mast kwam, dus een coax kon daar ook nog wel bij. ( Niet wetende dat er ook nog tuidraden bij kwamen….)

 

Mast, met zicht naar boven
Hierbij het zicht naar boven, doordat hij nu laag staat, vangt hij veel minder wind. Echter, de topbuis die in de Geroh vastzit, zit maar 15cm ingeschoven, in de mast. Ik durfde het niet aan om deze vrijstaand te laten staan, dus heb gekozen om deze op een simpele manier te tuien. Het is geen mast van meters hoog, het tuien is alleen bedoeld om deze rechtop te laten staan, dus gebruik gemaakt van HAMrope, in plaats van staalkabel. Deze HAMrope heeft een trekkracht van 400KG, rekvrij, en dus perfect voor dit soort dingen. Op de mast een driehoek bevestiging, en op drie punten getuid.

Mast met zicht naar boven 2
Hier zijn de tuidraden goed zichtbaar, wij gebruiken ze nu ook als waslijn…. 😛
Maar om de tuidraden ook op hoogte nog wat te laten doen, heb ik dus het HAMrope de volle lengte gegeven, dus als de mast geheel uitstaat, is deze ook nog te tuien, evenals op halve masthoogte.
Door de mast half uit te draaien, heb ik halverwege een zeilknoop met lus bevestigd / gemaakt. Door deze aan de spanner vast te maken, en de mast op te draaien, komt deze dus strak te staan.
Voor de volle hoogte, heb ik een tweede spanner, die aan een oog in de muur zit. Als de mast dus totaal is opgedraaid, staan de tuidraden alle drie strak, omdat ik de lengte van de tuidraden 10cm korter bevestigd, dan de totale hoogte. Dus op 9.90 meter, komen de tuidraden al strak te staan, dan kan ik nog 10 cm uitdraaien, om deze geheel strak te laten staan.
Maarja, hoe zet je die tuidraden dan vast, en laat je de tuidraden in halve en hele maststand ook nog goed bevestigd worden.

Tuidraden gemaakt van sterk HAMrope

Tuidraden vervaardigd van HAMrope
Door een draadeind van 10mm in de muur te boren, vastgezet (spanningsvrij) met chemisch anker spul, en daarna er een oog opgedraaid, en deze vastgezet met Locktite. Daar lopen dus de tuidraden doorheen, bij de bovenste ogen. Bij de onderste ogen, wordt deze geborgd met een spanner…

 

Speciaal gemaakte beugel
Echter, moest ik ook nog een dakje overbruggen, dus maar even inventief gedaan. We nemen een groot tuindeurscharnier en een deel van een muur bevestigingsbeugel, waarmee je een mast vast maakt. Daar zaag je een deel af. Vraag aan André, de SWR, of hij koffie wilt, en gelijk even zijn las-converter wil meenemen.
Na het lassen, 2 ogen er aan gemaakt, en zie daar, zo kan het tuidraadje het dak over…..

—————————————————————————————————————————

Dit was het dan uiteindelijk. Blijft nu alleen nog over, om te veel regenwater te weren uit de Gerohmast. Het verhaal van de bloempot / vaas is al eens langsgeweest, echter, mijn mast gaat rakelings langs de dakgoot, omhoog zal hij dan wel gaan, echter op de terugweg, zal deze achter de dakgoot blijven haken.
Ik heb de vaas nu in tweeën gesneden met een stanleymes. Zodat ik nu twee helften heb, met een (half) gat van 50mm voor de pijp. Door beide helften te voorzien van magneten, kan ik deze er in 1 beweging afhalen, en weer erop doen. Kan ook nog kiezen door één kant te voorzien van een scharnier, en de andere kant van een magneet,maar dat moet ik nog even bekijken wat het makkelijkste is. Die foto komen later….

Ik hoop dat ik wellicht andere amateurs een idee / inspiratie heb gegeven, mocht je vragen hebben, dan zie ik die wel verschijnen.

 
december 2

Sony ST-SB920 tuner

Sony ST-SB920 tuner

Ik had al een tuner, een Sony ST311, die vaak wordt gebruikt voor de DX. Echter, na wat informatie hier en daar te hebben gehoord, heb ik deze verkocht, en heb op Marktplaats een tweedehands Sony ST-SB920 QS gekocht. Voor slechts 40 euro, een zilverkleurige tuner, zonder maar een krasje. Zie je niet zo vaak. Het is een tuner met uitstekende eigenschappen, en ook binnenin de tuner, is het van zeer hoge kwaliteit. Sony ST-SB920 tunerAls je dus een tuner zoekt, voor de DX, probeer dus een Sony ST-SB920 QS te scoren. Deze zijn nu nog verkrijgbaar in de kleur zwart en zilver. Ze worden echter niet meer gemaakt, dat was tot ongeveer 2008 het geval. Probeer ook er één te scoren, die NIET van een andere amateur is geweest, want zoals bekend, gaan (zend)radioamateurs alles eerst open maken, en even wat modificeren. Als je iets verder leest, gaan wij dat ook doen 🙂 Wat is er nog wat te verbeteren dan, want ik zei net nog, het is bijna een supertuner. Ja, want om hem wat geschikter te maken voor de DX, moet de muting eruit. Niets is zo vervelend als je geen ruis hoort.

Het modificeren naar een echte DX tuner, kan heel simpel iedereen, dus ik zeker, met twee linker handen. Het enige wat je nodig hebt is een schroevendraaier, om de kap van de tuner los te schroeven, en een kniptangetje. Want wat gaan we doen? We gaan namelijk 2 Sony st-sb920 muting modificatiedraadbruggetjes doorknippen. Als we dat gedaan hebben, heeft de Sony ST-SB920 geen muting meer, en kun je dus ook naar stations luisteren die in de ruis zitten.

Door het doorknippen van draadbrug JW75 en draadbrug JW72 zorg je er voor dat de muting wordt onderbroken. Als je ze alleen doorknipt, en niet los soldeert, dan kun je bij eventuele verkoop aan een niet amateur, deze weer standaard maken. De vraag is alleen, als je eenmaal deze Sony hebt, of je hem nog kwijt wilt.

Maar, je kunt ook nog de RF-gain (gevoeligheid) en stereo gevoeligheid aanpassen. Wees hier wel zeer secuur in, als je denkt, dit wordt niets, doe het dan niet. Je kunt altijd nog een streepje zetten, waar je begint. Want wat gaan we doen? We kunnen door het draaien van 2 potjes de gevoeligheid beïnvloeden. Dit moet een beetje op gehoor. Zoek bijvoorbeeld een station, wat niet zo sterk binnenkomt, maar wel normaal stereo en RDS uitzend. Zorg nu dat deze in de ruis zit, en ga Sony st-sb920 rfgain stereo modificatieeen klein beetje aan de RF gain (RV231) draaien. Je zult merken dat het standaard door Sony ingestelde, een gemiddelde is. Het kan dus zeker gevoeliger. Maar ga ook niet overdrijven. Het zelfde geldt voor de stereo gevoeligheid (RV251) . Zorg dus dat er geen stereo wordt ontvangen, en draai een klein beetje aan het potje, totdat het stereo-ledje wel gaat branden. Je zal zien, dat in de meeste gevallen ook de RDS gaat werken.

Er zijn nog wel meer modificaties, maar ik zou het hier bij laten. Je kunt bijvoorbeeld de filters aanpassen, maar dan heb je kans als iemand stevig door moduleert (zoals ik ook wel doe) dat juist de eigenschap van deze tuner teniet wordt gedaan. Je moet ook niet te veel willen, en ik laat het hier bij.

Het enige wat je nu nog eigenlijk nodig hebt is een converter, die van signalen op de 35cm band, deze converteerd naar 3-meter, ofwel, naar de 100 Mhz. Door het signaal wat uit de converter komt, rechtstreeks op één van de twee antenne ingangen te presenteren, kun je alle stations in  stereo en in RDS ontvangen.

Bron: g4fbz.net

 
november 18

JIM M75 Pre-Amplifier

JIM M75 Pre-Amplifier

Zoals je op mijn website kunt lezen, heb ik ondertussen al 2 pre-amps, oftewel pre-amplifiers gehad, waar ik best tevreden over was, want de DX signalen op 35cm denderde binnen, maar er was één nadeel, zowel de eerste pre amplifier de Lucent KS21583 L9 van Mini-Circuits als de tweede pre amplifier  ZKL-2R5+ PreAmplifier, en ook weer van Mini-Circuits hadden uiteindelijk best wat ruis op de icom 7100. Een signaal van S3, is best veel. Door de spanning wat terug te draaien van 15 naar 12 volt, scheelde al wat, en uiteindelijk op 9 volt, was de ruis een stukje minder, met daardoor dus ook de versterking.

Voordeel van bovenstaande pre-amps zijn, dat ze onder de 25 euro wel te vinden zijn op Ebay, of op de diverse fora.

JIM-M75 Pre-amplifier voor 35cm en 23cm geschikt.Maar, als je dan verhalen hoort van andere amateurs, dat er een goede pre-amp wordt gebruikt, die meestal worden gebruikt bij fanatieke scannerluisteraars, ga je toch eens wat proberen. Dus, even een webshop opgezocht en dat ding besteld. Nou, met de volle versterking, blijft de naald van de Icom 7100 nog steeds in de linker hoek staan, misschien een naalddikte, maar meer is het niet, dus totaal geen ruis op het signaal. Als je nu een amateur ontvangt, en deze komt S1 binnen, dan is deze al bijna ruisvrij stereo. En, S1 is zo’n 6dB.

De versterking is regelbaar en een uitzonderlijk groot frequentiebereik, dus deze pre-amp is geschikt voor 35cm, en 23cm, maar uiteindelijk dus veel frequentiebanden.

Technische specificaties:

  • Frequentie bereik : 24Mhz to 2150 Mhz
  • Filters :
    A band 225 -1500Mhz
    B Band 108 – 185Mhz,
    C Band 24 – 2150Mhz
  • Variabele gain : -10dB to + 20dB
  • Voltage :12V DC of een 9V Volts  (niet meegeleverd)
  • Afmetingen: 9.5 x 5.0 x 3.3cm
  • Gewicht: 180 Gram

Als je hem wilt gebruiken voor bv de 35cm of de 23cm band, is het ook raadzaam om er een bandfilter tussen te zetten, zodat een klein gedeelte wordt versterkt, en niet de signalen die rondom de band zitten, zoals GSM signalen.

Ik ben er zeer over te spreken, en heb deze direct op de antenneplug van de Icom 7100 gemonteerd. Daarna het bandfilter, en dan naar de antenne.

Ze zijn wel duur, maar ze worden ook nog wel eens op tweedehands.nl en Marktplaats.nl aangeboden voor 2/3 van de prijs.

JIM M75 preamp voor 35cm en 23cm

 
oktober 23

Alesis 3630 compressor limiter

Alesis 3630 compressor limiter

Ik heb hem al een paar weken, maar nu pas even tijd om het even op de site te zetten. Sinds de introductie van de Alesis 3630 compressor is het één van de meest populaire dynamische processors die ooit zijn gemaakt. Tenminste, in zijn prijsklasse. Deze Alesis 3630 heeft twee onafhankelijke compressor/limiters met alles erop en eraan in 1 HE formaat, en aangezien ik nog een 1HE ruimte boven de Icom en de rotorklok over had, heb ik deze daar maar in mijn studiomeubel geplaatst.

De 3630 biedt ratio, treshold, attack en decay controls om de compressie respons voor zelfs de moeilijkste signalen aan te passen. Het is ook mogelijk om te kiezen tussen RMS en peak compressie. Verder laten twee volledig onafhankelijke poorten met treshold en rate controls je makkelijk en efficiënt ongewild omringend geluid smoren.

Het was even wat afstel werk, maar ik denk dat ik met deze aanwinst, slechts 25 euro!!, een leuk apparaat aan mijn verzameling is toegevoegd. Hij haalt het audio iets op, net genoeg om het net iets lekkerder te laten klinken. Het is met geen Orban of wat dan ook te vergelijken natuurlijk, alleen al qua prijs, maar zoals je wellicht gemerkt had, had ik al geen audio processing en wilde ik dat ook niet. Het is sowieso al moeilijk instellen, om het niet op een radio538 te laten lijken, met die hoempapa muziek, die alleen “lekker”klinkt in de auto. Nee, gewoon net iets meer dan kaal ingestuurd, en dan is dit apparaat een leuke aanwinst. de opvolger, de Alesis 3632, schijnt juist weer iets minder te presteren.

Alesis 3630 compressor limiter

Na wat onair testen, kreeg en krijg ik alleen maar positieve audio rapporten, dus schijnbaar vind ik het niet alleen mooi klinken, maar andere dus ook.

Zit je dus ook aan zoiets te denken, hou dan bv Marktplaats, tweedehands of etherpiraten.com even in de gaten, er worden daar, in beperkte mate, soms wel zo’n ding aangeboden ( en ook zo weer weg, omdat het een gewild apparaat is)

Om het compleet te maken, hier nog wat specificaties:

Productspecificaties

  • ingang impedantie: meer dan 100k ohms, ongebalanceerd
  • max. input level: 10VRMS (+22dBu)
  • signal to noise ratio: >100dB
  • threshold van limiting: -40dBu to +20dBu
  • peak mode attack tijd: 0.1ms – 200ms
  • peak mode release tijd: 50ms – 3S
  • compression ratio: 1:1 – :1 met selecteerbare ‘hard’ of ‘soft’ mode
  • poort threshold: continu open tot 10dBu
  • poort rate tijd: 20ms – 2S
  • uitgang impedantie: 470, ongebalanceerd
  • bijgevoegde controls: stereo/dual mono link schakelaar, bypass schakelaar
  • ingang connectoren: ¼ inch phone jack
  • uitgang connectoren: ¼ inch phone jack
  • afmetingen: 483 mm x 445 mm x 102 mm
  • gewicht: 4.00 kg

En, als je nu ook zo’n ding op de kop tikt, hier even in vogelvlucht, hoe je de Alesis 3630 instelt. En dan nog een beetje finetunen, dan kom je een eind.