augustus 30

Studiomeubel project

Het grote Studiomeubel project

Het moest er maar eens van komen, na een tijd lang als een echte amateur op een hoekje van het bureau te hebben gezeten, maar eens zitten denken aan een echt studiomeubel te maken. Na eerst wat afgekeken te hebben bij Harm de Basement, en later Ger de Omega, wist ik het zeker, er moet iets komen wat gaat lijken op een studiomeubel.

Dus maar even wat research te hebben gedaan, is het een studio meubel geworden, naar ontwerp van een Delta Studiomeubel. Alleen anders…..

Er dient niet alleen ruimte te komen voor 19 inch spul, maar bv ook de rotorklok, en de Icom-R7100 moeten er in komen, een multifunctioneel studiomeubel dus.

Na wat maten op papier te hebben gezet, maar eens hout verzameld en gezaagd, en wat in elkaar zitten knutselen.

Hieronder het verloop, gezien vanuit het hoekje van het bureau, naar wat een echt studio meubel moet worden…..

Zo begon het allemaal

Hierboven is goed te zien, hoe we een tijdje zaten. Niet echt lekker. Dus was de stap naar een echt studiomeubel een feit.


Studiomeubel hout gezaagd

Het hout is gezaagd, en voorzien van de nodige gaten, om het straks in elkaar te zetten. Dit is één van de twee onderkasten. Heb hem ook al in de grondverf gezet. Het meubel komt uiteindelijk in de Hamerite hamerslag lak.


Linker onderkast gemonteerd

Rechter onderkast gemonteerd

Hierboven zijn de rechter en linkeronderkast gemonteerd. Niet echt spannend.


Hier en daar een likje plamuur

Hier en daar is een likje plamuur nodig. Als dit gebeurd is, kan er weer wat in kleur gemaakt worden. In dit geval wordt het plintje zwart. Het leuke daarvan is, dat straks het meubel een soort ” vrij staat van de vloer” idee geeft.


Studiomeubel met zwart plintje

Ziehier, het plintje in het zwart gemaakt. Wordt al wat….


Studiomeubel freeswerk

Hier het tweede deel van het studiomeubel, na de onderkasten, is het tijd voor de bovenbouw. Hierboven is te zien dat ik het freeswerk heb gedaan. Het blad moest uit twee delen, omdat het anders niet ging passen, het moet natuurlijk wel de doorgang naar de studio in kunnen. Doordat het blad 283 x 120cm is, heb ik het blad in twee stukken gezaagd, een stuk van 40cm en een stuk van 80cm. Nu ging het wel. Uiteindelijk moet deze twee delen natuurlijk wel aan elkaar gefixeerd worden…Door het formaat heeft even André de SWR geholpen met helpen het op de locatie te droppen, thanks :thumbup:


Studiomeubel rand als voorbeeld

Zo moet het zo’n beetje worden. Alleen wat hoger. Het blad, wat boven het gewone blad komt, is best breed, maar dat is om de 19 inch apparatuur te herbergen. Ook is er bovenop het blad, plaats voor uiteindelijk 4 monitoren. Dus kan ik het forum, email, DJplayer enz in één oogopslag bekijken, zonder te hoeven switchen tussen de schermen.


Randje waar later LED verlichting in komt.

Tegen de opstaande rand, komt er LED verlichting. Meer voor leuk, dan functioneel, hoewel, als ik onder het studio meubel moet zijn, brand daar een lampje, dus best makkelijk….


Plaatsbepaling van de onderkasten

Zoals je al eerder kon lezen, de onderkasten waren al klaar, en aangezien het blad nu in 2 delen aan elkaar liggen, nog niet gefixeerd trouwens, is het nu tijd om de plaatsbepaling van de twee onderkasten te doen. Met wat houtjes, kom je een eind. Het gaat steeds meer op een meubel lijken….


Onderkast fixeren met behulp van een deuvel. Hier het gat even boren.

Onderkast fixeren met behulp van een deuvel. Hier het gat even boren. In iedere hoek boor ik een gat, zodat als straks het blad op de kast komt, dat ik precies weet dat deze op de juiste plek weer uitkomt.
En zo ziet dat er uit, als de deuvel er in zit.

En zo ziet dat er uit, als de deuvel er in zit. Zoals gezegd, wel in iedere hoek. De deuvel wordt vastgelijmd in de onderkast, en 10mm laten uitsteken, om in het blad te laten vallen.


Nu de twee delen fixeren met behulp van een hamburger

Nu de twee delen fixeren met behulp van een “hamburger”.  Met deze hamburger kun je de twee delen geheel naar elkaar toe trekken. De bedoeling was dat ik de twee delen zou lijmen, achteraf, ga ik dat niet doen. Als het nog eens afgebroken moet worden, of als ik de hobby zat ben, om het studiomeubel te verkopen, is dat makkelijker demonteren. Nu zit dus grotendeels alles geschroefd.


Blad studio meubel, met gaten en de bevestigings hamburger

Blad studio meubel, met gaten en de bevestigings hamburger. Even alles afplakken, en dan kan de onderkant van het blad in de grondverf.


Verstevingsbalk

Hier is nog de bevestigingsbalk te zien, deze komt gelijk tegen de onderkast, alwaar ik deze dan vastschroef. Voordeel is dat de naad waar ik eerder over sprak, ondersteund wordt.


Onderkast, met een stuk bevestigingsbalk

Onderkast, met een stuk bevestigingsbalk, dat zakt niet meer in elkaar. Nu even alles afplakken,en met de kwast en roller verder, in de kleur grijs.


En zie daar, in de grijze, en witte grondverf

en zie daar, in de grijze, en witte grondverf. Ik heb speciaal voor grijze grondverf gekozen, omdat straks ook grijze Hammerite hamerslag als eindresultaat wordt gebruikt. De witte grondverf is gekozen om de LEDs straks een heldere uitstraling te geven. Gebruik je hier een donkere ondergrond, dan straalt het niet ver genoeg. Door de weerkaatsing van de witte lag, komt het licht nu verder. Overal is aan gedacht.
Studiomeubel in woording

Het gaat steeds meer op een meubel te worden. Heb de boel nu omgedraaid, om het op te gaan bouwen. Trouwens, alle foto’s zijn een beetje korrelig, maar dat komt denk ik omdat er niet volop licht aanwezig is, maar dat even terzijde. Had al de opening van het mengpaneel gefreesd, maar nog niet geheel door en door. Ik heb 1mm laten staan, om de stevigheid te waarborgen tijdens transport, en het fabriceren, tot dit punt. Nu hoef ik alleen die ene millimeter even door te snijden, en kan mijn nieuwe mengpaneel er in. Het mengpaneel wat ik ga gebruiken, is geen onbekende, veel amateurs gebruiken dit mengpaneel. Het is de Behringer DX2000 USB DJ Mixer geworden.


En zie hier, deel meubel, met de Behringer 2000 USB DJ mixer er in.

En zie hier, deel meubel, met de Behringer 2000 USB DJ mixer er in. Te zien is ook de verstevigingslat, die straks de twee delen tegen doorzakken behoed.


Nog even twee gaten boren als kabeldoorvoer

Nog twee gaten geboord, elk één in iedere onderkast, om straks gemakkelijk de kabels en stekkers doorheen te voeren. de verstevigingsbalk, gaat straks ook al kabelgoot dienen.


Studiomeubel in elkaar gezet, nog niet gelakt.

Hier is het meubel in elkaar gezet, nog losvast, dat wel. Want het moet uiteindelijk ook nog eerst in de grondverf, en daarna in de Hammerite Hamerslag. Ook als eenmaal de kabels zijn getrokken en aangesloten, wordt straks van geen kabel meer zichtbaar. De onderkasten worden bekleed met een apart paneel, die in hoogglans metallic is gespoten.


Studiomeubel tussenschotjes

En we gaan na een weekje weer verder. Vandaag was het zaag en verfdag. Vroeg opgestaan om alles op maat te zagen, doorvoeren gemaakt voor de kabels, want er mag straks geen kabel te zien zijn. Hierboven heb ik wat tussenschotjes gemaakt,  weet nog niet hoeveel ik er uiteindelijk nodig heb, dus maar een paar extra gemaakt, je weet nooit.


Studiomeubel bovenbouw compleet

Alles is gezaagd, en geverfd, dit is dus het gedeelte wat boven het blad komt. Hier komt straks onder andere de ontvanger, de rotorklok e.d in te staan. Lekker op ooghoogte dus….


Bovenbouw-met-kabelgoot

Hier nogmaals de bovenbouw, met de gaten die straks als kabelgoot dient. Alle kabels liggen straks dus achter de apparatuur. Het achteraf kabels bijvoegen is dan ook geen probleem. Het gat is 70mm rond, dus elke stekker kan er wel door.


Studiomeubel-bovenkastje

Het bovenbouw kastje. De buitenkant wordt ook gelakt met Hammerite. De open kant wordt straks voorzien van 19 inch rails, zodat ieder 19 inch apparaat zo vast gezet kan worden.


Studiomeubel preview

En dan maar even een opzetje gemaakt, hoe het er ongeveer uit komt te zien. Het staat nog niet geheel goed, maar geeft wel een beeld hoe het straks er uit komt te zien. En zoals altijd kom je tijdens het bouwen, dat het toch weer net iets anders moet worden dan gepland, dus maar weer een lijstje maken, met wat ik allemaal nodig heb, om het af te krijgen. Ondertussen deze nieuwe onderdelen ook in de Hammerite zetten, kan het lekker drogen.


Studiomeubel hoekconstructie

Hierboven is goed te zien, hoe straks de kabels gaan lopen, zoals ik al eerder vermelde, ik wil straks geen kabel meer zien. Om de hoek tussen het bovenkastje en het middendeel te verstevigen, heb ik maar een driehoek gemaakt, en daar worden dan het middendeel en de hoekkast aan vast geschroefd. De opzet is, om alles demontabel te houden, als er bijvoorbeeld nog eens een verhuizing is, of noem maar iets, dan is deze geheel te demonteren, zonder dingen te slopen.


Studiomeubel dubbele hoekconstructie

En wat blijkt, aan één driehoek had ik niet genoeg, maar ook bovenin, onder het topblad, zit nu een driehoek van mdf. Het voordeel is dat nu de zijkasten en het middendeel in één lijn staan. En zo kom je iedere keer wat tegen wat net niet perfect is, en dan gaat het dus langer duren dan gepland.


Studiomeubel onder het blad schakelaars van ShowTec
Terug naar de onderkant van het meubel. Alle apparatuur is apart schakelbaar, dat scheelt alle apparaten één voor één aanzetten. Sommige schakelaar zijn gecombineerd, zodat achter één schakelaar een paar apparaten geschakeld worden. Zo schakel ik dus bijvoorbeeld de Icom-R7100 aan, met daarbij de pre-amp en rotorklok. Als ik ga luisteren heb ik dat deel dus sowieso nodig.
De rechter onderkast heeft twee van deze units, aan de linkerkant één unit.


Studiomeubel middendeel

Terug weer naar de bovenkant, hier het middendeel, met daaronder de onderkant van het meubel. Dit laatste ga ik gebruiken om alle kabels die onder het meubel zich bevinden, tussen deze plaat hout en het tafelblad te “verstoppen”. Het middendeel is zo gemaakt dat er zowel links als rechts een vak onstaat van 19 inch, en het tussendeel wat dan overblijft, 322mm, ga ik gebruiken als een soort controlpanel. Dit paneel zit dus precies in het gezichtsveld, en zodoende kan ik alles in de gaten houden, meer daar over, hieronder.


Studiomeubel rechter bovenkast
Zoals ik al eerder vertelde, alles is demontabel, en aangezien ik geen schroeven aan de bovenkant van het studiomeubel wil hebben, dan maar een aluminium hoekje. Straks zie je daar niets meer van, omdat er straks de apparatuur in staat.


Aansluiting bureau met studiomeubel

Hierboven is de aansluiting te zien, die ik gemaakt heb met het al bestaande bureau. Om de oversteek van de kabels toch ergens langs te leiden, heb ik deze oversteek gemaakt. Hieronder lopen dus de kabels. Zo zijn er ook daar geen kabels te zien. En verder het gat geboord om de kabels overal heen te leiden. Hier het gat dus van de onderkast, naar de bovenkast.


Rechter bovenkast met versterker en cd-speler

De rechter bovenkast alvast maar wat opgevuld. Een eeuwen oude Akai versterker, nog één met power transistoren, maar dat terzijde, en de onlangs van Jan de Nova overgenomen CD-spelers. Ja inderdaad, heb er twee overgenomen, dus aan de andere kant zien we er straks ook één. Het zijn geen 19 inch spullen, maar toch heb ik de rails gemonteerd, want er komt nog wel wat 19 inch spul in.


Preview met een bak over het mengpaneel

En dan zit het ineens wordt het al wat. Heb van een “stukje afval” een mooi mengpaneel bescherming gemaakt. Geheel in een andere kleur, zodat het lekker opvalt. Deze bescherming is ideaal tegen de stofdeeltjes die toch aanwezig zijn. Om de leeftijd van het mengpaneel te vergroten dus maar dit bakje gemaakt. Ook de nu nog gebruikte microfoon-arm, deze zal tzt worden vervangen voor, zoals ik nu bedenk, een Mika.


Preview met een zichtbaar mengpaneel

En hier dan het beeld als de beschermbak er af is.


Doorzak rvs buizen

Tja, en dan ben je bezig, en dan denk je nog, zal het middendeel niet te veel doorzakken? Aangezien er nog een achterschot komt, dacht ik eerst, dat is niet nodig. Maar, door alleen het middendeel, de plank dus, aan de achterkant vast te schroeven bleek niet genoeg. Nu had ik nog ergens een leuk RVS pijpje liggen. Dus maar even 2 gelijke delen gezaagd, en deze tussen het blad,achter het mengpaneel, en het middendeel gezet. Nu kun je er bij wijze van spreken op staan.


Controlpanel

Vandaag lekker buiten bezig geweest, zoals ik hierboven al vermelde, om een soort controlpanel te maken. Aangezien mijn zender en amplifier niet in mijn gezichtsveld staan, en toch wel de temperatuur van deze apparaten in de gaten wil houden, heb ik een paneeltje gemaakt, met bovenin 4 displays die de temperatuur aangeven van bv de zender en de power amp.
Daaronder zitten nu nog gaten, maar daar komen schakelaars voor diverse dingen te schakelen, waaronder de zender. Die schakelaar zijn op moment van schrijven nog niet binnen, maar wel het paneeltje vast aangesloten…..
Bij de zender en amplifier komt ook nog een temperatuur meting, alleen dan die ik kan instellen met een bovengrens. Als bijvoorbeeld de amplifier 60 graden wordt, en ik zou dit niet via het controlpanel opvallen ( er moet tenslotte ook koffie gezet worden, dan ben ik dus niet in de studio, dus dan schakelt deze automatisch alles uit. Veiligheid voor alles dus.


Controlpanel van een andere hoek

Hier nog een beeld, met de FX unit er onder. Alles onder handbereik dus.

 

Dit was het weer even, later weer wat updates. Bijna klaar……

 
juli 18

Icom R-7100 Project

Het grote Icom R-7100 project.

Stereo en RDS ontvangst mogelijk met een Icom R-7100

Veel amateurs hebben een Icom R-7100 receiver. Het antwoord is simpel, het is een oude, maar oerdegelijke ontvanger die je op diverse marktplaatsen kunt vinden tussen de 200 en 300 euro.

Let wel op dat het geen afgeragde ontvanger is, er zijn er genoeg, dus zeker eerst bekijken, voor deze gekocht wordt. Zeker niet ongezien zo’n ontvanger op laten sturen.

Afin, wij hebben dus in de studio ook zo’n mooie ontvanger, met een pre-amplifier tussen het coax om net die signalen te ontvangen, die je anders niet zou ontvangen. De ruisgrens gaat daardoor wel wat omhoog, want die versterkt hij ook, logisch.

Aan de achterkant zit een 10.7 Mhz LF uitgang, die wij weer injecteren in een “good old” Sony ST-S311. Dit is een uitgebreide tuner, met RDS, smalband ontvangst, en 2 schakelbare antenne uitgangen, of ingangen, zoals je wilt.

Door een uitzending te ontvangen in Stereo en RDS, wordt dit mooi weergegeven vanaf de Icom R-7100, via de LF ingang naar de Sony ST-S311.

Het enige nadeel daarvan is, dat je pas stereo kan waarnemen, als het signaal boven de S9+20dB ligt. Tja, dus ontvang je je zelf in stereo, en wellicht een hard station in de buurt, maar dan is het wel afgelopen. Of er moeten condities zijn, dan lukt het ook, want dan zijn de signalen ook soms superhard.

Maar, er is een oplossing, Stereo ontvangst inbouwen in een Icom R-7100

Viavia kwam ik er achter dat je door het toevoegen van een printje, stereo ontvangst kan bewerkstelligen, wat ontvangst in stereo mogelijk is, al vanaf S1! Een signaal van een S3 is dan al ruisvrij stereo!

Dus ging de Icom R-7100 open, en werd geheel uit elkaar gehaald, om het een en ander in te bouwen.

Hierbij het foto verslag:

Originele R7100 voorkant

 

Foto toont de nog originele R7100 voorkant, niets mis mee dus….


R7100 originele achterkant

Ook hier wordt de nog originele achterkant van de R7100 getoond. Op de foto is goed te zien dat ik de 10.7Mhz LF gebruikte om naar een tuner te sturen, en zodoende Stereo en RDS kon waarnemen. Echter stereo werd pas bij een signaal van S9+20 weergegeven. Dat komt dus overeen, dat je alleen je zelf, en eventueel een buurpiraat in stereo kunt ontvangen. Of als er condities zijn… Na deze ombouw, kunnen we al stereo en RDS waarnemen bij signalen van S2-3.


Opengewerkte R7100

Hier is te zien dat als we het deksel van de bovenkant afhalen. Er komt een printje in, maar de ruimte is nihil.
De getoonde R7100 is van 1994.


R7100 de jaren hebben zijn sporen achtergelaten

Je ziet het, de jaren hebben zijn sporen achtergelaten. Ik denk dat ik de 3e eigenaar ben, en wellicht was de vorige een roker, want dit ziet er niet uit. Gelukkig ziet de buitenkant er beter uit.


Hier is de R7100 open, zicht op de zekering

Nu de R7100 open ligt, nu zicht op het achter gebeuren, moet ook de achterkant er af….


En zie daar, de R7100 achterkant ligt er af.

Alles netjes losgeknipt, en het achtergedeelte is los van de unit. We krijgen steeds meer ruimte…


Hier ligt de R-7100 nog meer open, zicht op de print

Zo, de Icom 7100 ligt nu wel heel erg open. Zo zie je ook dat het best een oude print is. Ook hier te zien, de 2 platte knoopcel batterijen, de CR2032, om het geheugen vast te houden.


Hier zitten de kabeltjes nog los.

De kabeltjes zitten nu nog vast, deze worden doorgeknipt, deze hebben we niet meer nodig, op één na.


En weg zijn de kabeltjes, op één na.

De kabeltjes zijn doorgeknipt, we gebruiken alleen nog het rode touwtje.


Op de print moet ook nog wat gebeuren....

Op de print zelf moeten we ook nog het één en ander doen…


Hier moet het kabeltje heen voor het stereo ledje.

Hier achter het blikje moet het kabeltje komen voor het stereo-ledje. Dit is nu nog een ledje wat normaal de “remote” laat zien, maar dat wordt nu het stereo ledje.


Aan de onderkant van de print moet ook nog wat soldeerwerk gedaan worden.

Op de onderkant van de print moet ook nog het nodige gedaan worden, wat soldeerwerk zullen we maar zeggen.


Onderkant print, de kabeltjes zijn gemaakt

De kabeltjes zijn gemaakt, het solderen kan beginnen…


Hier zijn de kabeltjes gesoldeerd...

Het zwarte en gele kabeltje zitten vast, netjes met een stukje krimpkous er over heen. Veiligheid voor alles.


Op W135 moet ook nog een kabeltje

Het groen kabeltje komt op “W-135” dit was wel het makkelijkste kabeltje.


Connector aansluiting

Op de connector moet straks een draadje komen, met 2 pennetjes. Een precies werkje.


En het connectortje is geplaatst

En hier hebben we de connector geplaatst. de 2 pennetjes maar even met 2-componentenlijm stevig gemaakt.


Gaten boren voor de RCA plugjes

Even drie gaten boren voor de RCA plugjes. Twee zijn voor L en R Stereo, de andere is de uitgang voor RDS. In principe wordt de uitgang waar LF bijstaat, niet meer gebruikt.


RCA connectors gemonteerd

Hier zijn de drie RCA connectors gemonteerd. Nu nog even de draadjes er aan solderen, en dan zijn we weer een stukje verder.


Nu de onderkant van het blikje monteren

Nu nog de onderkant van het blikje monteren. Er is niet veel plaats, sterker nog, dit is de enige plaats waar we dit kunnen plaatsen. Het moet wel in een blikje, om HF instraling te voorkomen.


Printje in blikje

Nu het printje in het blikje. Zoals je ziet, is er maar één potmeter, om straks het 19Khz signaal af te stellen.


En blikje dicht

Alles netjes weggewerkt, blikje HF dicht, dus dat moet goed komen. Gaat alweer richting “klaar”


Overview

Voordat hij dicht gaat, nog een blik van de binnenkant.


Blikje detail

Detail van het gesloten blikje, en de rest…… Nog even wat testen, zie volgende foto….


Piloottoon op 19Khz afstellen

De piloottoon nog even met de potmeter op 19Khz zetten. Of, zoals je wilt, op 19.001 Mhz 🙂


Het resultaat, de R7100 in Mono

Het resultaat, de Icom R-7100 in de stand Mono.


Icom R-7100 in Stereo

Het uiteindelijke resultaat, waar het allemaal om begonnen was, de Icom R-7100 met Stereo en RDs ontvangst.
De remote LED heeft nu de functie van Stereo LED. Het is zelfs schakelbaar met één van de andere schakelaars, de schakelaar SPCH, die aan de andere zijde van de frequentie-afstemming bevind.
Het was een dag werk, maar dan heb je ook wel een geweldige ontvanger, die dus nu, in Stereo en RDS de stations ontvangt, vanaf een S2….
Om het RDS te laten verschijnen hebben we deze gekoppeld aan een Sony S311.

 
januari 10

Wideband amplifier 1.5 watt

Wideband amplifier 1.5 watt

Wideband amplifier, bestemd achter een stuurzendertje te zetten van 20 Mhz tot 500 Mhz

Om een beetje vermogen uit de J&S wideband modulator te krijgen, hebben we een kleine wideband amplifier, die het vermogen opkrikt tot maximaal 1.5 Watt, genoeg om de 4.5 meter amplifier te voeden, en zodoende een maximaal vermogen kan leveren van 80 Watt.

Achter deze wideband amplifier moet nog wel even een klein lowpass filter, om de boel een beetje schoon te houden, en dus geen storing willen veroorzaken op de 1e harmonische. Samen met de andere lowpass filters, zal dit een maximale demping hebben, en zou er niets geen rommel meer uit moeten komen.

Samen met de J&S wideband modulator hebben we dus 2, 4.5 meter zender projecten, beide in een 19 inch kast, nu nog even bekijken welke het beste te gebruiken is.

Foto van de Wideband Amplifier:

Wideband Amplifier voor 4.5 meter zender

 
december 26

Wideband modulator

Wideband modulator, J&S Electronics SP20

Leuk als mensen meedenken, en je iets aanbied, om te proberen. Zo kwam ik aan een wideband modulator van J&S electronics SP20 uit Dordrecht, een Nederlands top product dus. Deze modulator is breed inzetbaar, en kan op diverse banden geschikt maken, maar we gebruiken hem voor de 4.5 meterband. Het frequentiebereik is van 47 tot 865 Mhz. Dus zelfs inzetbaar voor 6meter, 4.5 meter, 3 meter!, 2 meter, 70 cm, en 35cm. Kortom, altijd makkelijk.

Het vermogen is gigantisch wat er uit komt, en is goed regelbaar tussen de 1 en 10mW !!

Dit gaat dan een module in, samen met een op maat gemaakt LowPass filter, zodat harmonischen geen kans krijgen.

 

Eerst maar even de foto’s van de modulator, de rest komt nog.

JS electronics SP20 bovenzicht

Bovenstaande foto geeft het bovenaanzicht weer van de J&S electronics SP20

JS electronics SP20 vooraanzicht

Bovenstaande foto geeft het vooraanzicht aan van de J&S electronics SP20

JS electronics SP20 vooraanzicht rechts

Bovenstaande foto is het vooraanzicht, rechts van de J&S electronics SP20

JS electronics SP20 achteraanzicht links

Bovenstaande foto is de linker achterzijde van de J&S electronics SP20

JS electronics SP20 achteraanzicht rechts

Bovenstaande foto is de linker achterzijde van de J&S electronics SP20

 

 

 
november 8

19inch kast met frontplaat

19inch kast custom frontplaat

Ondertussen zijn we nog steeds wat dingetjes aan het verzamelen, om aan het grote 4.5 meter project te gaan beginnen.
Vandaag dan ook weer wat spullen binnen gekregen, een 19inch kast. Deze moest nog wel even in elkaar gezet worden, dacht dat die dingen kant en klaar te koop waren…niet dus. Maar goed, we zijn handig, dus….. 🙂

Al eerder had ik de custom frontplaat al, met koelsleuven aan de voorkant. Verder ook ruimte voor het display en bv een volt of ampere meter. Ik denk dat ik er nog een gat bij boor, en dat er 2 meters in komen. kortom, we hebben nu een 19inch kast met custom frontplaat.

Ik heb al een beetje zitten schuiven hoe ik de power-amp en lowpassfilter zal plaatsen. Er moet ook nog een 24-volts voeding in, dus de 19inch kast zal straks wel aardig gevuld worden.

19inch kast met custom voorfront

 

Hierboven de 19inch kast met custom voorfront

19inch kast met custom voorfront en power-amp met lowpass filter

Hierboven de 19inch kast met custom voorfront en power-amp en lowpass filter.

 
oktober 9

Inschakelvertraging lineair

Inschakelvertraging lineair

Het verzamelen van alle onderdelen gaat gestaag, nog een paar dingen en we kunnen lekker gaan boren, slijpen, solderen, solderen…..

Nu zat ik te denken, als ik de stuurzender aanzet, met een lineair, dan komt er over de gehele FM een “plop” van het inschakelen, want de PLL zoekt de frequentie op, en locked dan pas op de huisfrequentie.

Ik heb een klein printje in China gekocht, slechts 2 euro, alleen als ik zou willen bouwen, ben ik al meer kwijt aan onderdelen.

Het is een inschakelvertraging voor de lineair. Als ik de stuurzender aanzet, dan heeft deze 2 seconden de tijd om naar de huisfrequentie te gaan. Aangezien de stuurzender van minimaal vermogen is voorzien, zal deze dus niet hoorbaar zijn voor de buitenwereld. Na deze 2 seconden valt het relais af, en staat er 24 volt op lineair. Het is overigens instelbaar, ik heb hem nu op 2 seconden gezet, maar kan ook bv 20 seconden worden, maar dat is wel heel lang.

Ik zal de status van stuurzender / lineair zichtbaar maken op de voorkant van de kast met behulp van ledjes, zodat ik weet welk gedeelte aanstaat.

Weer een stukje dichterbij, zoals gezegd, nog een paar dingen en we kunnen lekker gaan bouwen, de winter komt er aan, dus tijd genoeg er voor.

Inschakel-vertraging voor lineair

 
oktober 8

4.5 meter PLL zender

4.5 meter PLL zender

Er is eigenlijk weinig verschil met een 3-meter zender, bijna de zelfde bouw, alleen is nu natuurlijk PLL gestuurd.

We maken gebruik van een VCO die een bereik heeft tussen de 60 Mhz en 72 Mhz, en aangezien de 4.5 meterband tussen de 61 Mhz en 68 Mhz zich bevind, is deze stuurzender perfect voor ons project.

Het maximale uitgangsvermogen van deze PLL zender zal zo’n 1 Watt zijn, genoeg om de Power Amplifier aan te sturen, en zo een beetje meer vermogen te genereren.

Ik ga deze PLL zender voorzien van een rotary encoder met schakelaar, zodat de frequentie naar links en rechts ingesteld kan worden. De drukschakelaar van de rotary encoder zal ik gaan benutten voor het menu.

De stapjes kunnen ingesteld worden op 50 khz, 100Khz, 1 Mhz, 10 Mhz

Het vermogen is in te stellen tussen de 100mW en de 1 Watt.

En verder zit er een beveiliging in, als de PLL niet locked, dan is er ook geen vermogen. En om het allemaal weer lekker schoon aan de band te krijgen, is het voorzien van een 60dB Low Pass filter.

Hier weer wat foto’s:

4.5 meter PLL stuurzender met maximaal vermogen van 1 Watt display

4.5 meter PLL stuurzender met maximaal vermogen van 1 Watt

4.5-meter-pll-4.5 meter PLL stuurzender met maximaal vermogen van 1 Watt onderkant

 

 
oktober 7

Pre-Amplifier-10-2500Mhz

Pre-Amplifier-10-2500Mhz

De huidige Lucent Pre-Amplifier KS21583 L9 van Mini Circuits,  kon ik niet gebruiken voor EN 35cm, 23cm en de 4.5 meterband. En dus om op 3 banden goede ontvangst te hebben, heb ik even gebruik gemaakt van de zoekfunctie op Ebay 🙂

Duurde even, maar door slechts een bod te doen op een andere Pre-Amplifier, die een frequentie aan kan van 10 Mhz tot 2500 Mhz. Dat komt dus ruimschoots overeen met het frequentiebereik van de Icom R7100. Door deze PreAmplifier te gebruiken, kunnen we dus overal een optimaal signaal ontvangen.

Het is deze geworden, de ZKL-2R5+ PreAmplifier, en ook weer van Mini-Circuits.

Pre-Amplifier van 10Mhz tot 2500Mhz

En dan natuurlijk de technische gegevens om het allemaal compleet te maken.

Pre-Amplifier van 10Mhz tot 2500Mhz bereik. Mini-Circuits ZKL-2R5+

En de data en curves van deze wideband PreAmplifier:

Pre-Amplifier van 10Mhz tot 2500Mhz bereik. Mini-Circuits ZKL-2R5+ - Frequentiebereik

Pre-Amplifier van 10Mhz tot 2500Mhz bereik. Mini-Circuits ZKL-2R5+ - curves

Source: mini-circuits.com

 
oktober 3

Low Pass Filter 70 Mhz

Low Pass Filter 70 Mhz

Low Pass Filter voor 4.5 meter band, maximaal 100Watt

Aangezien we ook op deze frequentie weer schoon aan de band moeten zitten, heb een tweedehands LowPas filter kunnen overnemen.

Het mooie van dit Low Pass Filter is, dat deze uitgerust is met een shutdown swr beveiliging.

Maximaal vermogen 100W RF, maar kan eventueel tot 150Watt  probleemloos gebruikt worden.

Ik ga dit filter gebruiken om achter de 4.5 meter stuurzender te zetten, eventueel met de 4.5 amplifier, maar dat moeten we nog even bekijken. We zijn ook nog bezig om er nog een filter tussen te zetten, zodat de demping uiteindelijk 100dB wordt.

Technische gegevens:

Input en output impedantie zijn 50 Ohm
LPF -45db @ 140Mhz  -60db @ 210Mhz

De harmonische onderdrukking  is > 68db @ 140Mhz

low pass filter 67Mhz met swr cutoff

 
augustus 16

Clark Mast QTM 6HP

Clark Mast QTM 6HP

Er staat nu een aardige mast, maar feit blijft dat deze dus moeilijk te bereiken is, dat wil zeggen, als ik ineens wat anders wil, moet daar even een hele operatie aan vooraf gaan.

En, niet verwacht, maar het vrouwtje kwam ineens met een idee, ze zei, waarom heb je niet gekozen voor een in en uitschuifbare mast, in plaats zo’n mast die er nu staat?

Ik zei, had dat eerder gezegd, dat was ik eigenlijk ook van plan, maar wist niet dat je dat mooier, ehh, minder lelijk vond dat wat er nu staat.

Jij heb niets gezegd / gevraagd of ik een in en uitschuifbare mast mooier vond.

Tja, soms zit het dus mee 🙂

Via via kwam ik er achter dat er voor een schijntje een Clark Mast werd aangeboden. Deze meneer had er totaal geen verstand van. Voor hem was het maar een gewone “mast”, en had geen idee wat hij er mee moest doen. Had hem ook van iemand gekregen, en stond eigenlijk maar in de schuur.

Ik had, zeker voor een Clark Mast, best laag geboden, in de zin van, dat doet hij toch niet…..tot mijn verbazing dus wel.

Het is een, met een pomp naast de mast, oppompbare Clark Mast. 6 Meter hoog, en daar kan dus de rotor met topbuis boven op. Maar, je denkt toch niet dat ik als ik wil zenden, naar buiten gaat om dat ding op te pompen, en weer leeg laat lopen als we weer klaar zijn? Dus, ik heb daar een Airbrush compressor voor genomen, afgesteld op 1.3 Bar, en voorzien van een draaiknop om, als we klaar zijn, de lucht weer uit de mast te laten lopen.

Tussen de compressor, die maar slechts 45dB aan herrie maakt, dus eigenlijk muisstil,  en de mast, zit een slangetje, dus ik kan op afstand de mast op en neer laten gaan.

Even wat foto’s in de achtertuin… uiteraard staat deze nu gewoon op het dak, en is het statief over.

Clark-Mast uitgeschoven

Clark Mast met statief en handpomp. Mast is ingeschoven.

Clark-Mast ingeschoven

Met de hand pompen is natuurlijk geen optie, dus een mini lucht compressor daar voor genomen.

Mini compressor