oktober 13

35cm-highpower-dipool

35cm High Power dipool

Sinds een tijdje hebben we een Power-Performance 2.3 Yagi voor 35cm band, deze 35cm yagi heeft 30 elementen, en is bijna 3.50 meter lang. Je moet dus wel een beetje de ruimte hebben om de yagi op de mast rond te draaien, maar goed, we hebben die ruimte, dus deze hangt er alweer een tijdje in.

Echter, met een beetje vermogen, is een gesoldeerde dipool, en dan heb ik het over de aansluiting op de dipool zelf, en de Semi Rigid balun, maar door warmte, kan deze dus spontaan in de brand vliegen. Daar hebben al wat amateurs last van gehad, dus ik heb een High Power dipool voor 35cm laten ontwikkelen, die meer dan 500 Watt aan kan, zonder problemen. Deze dipool heeft dus in plaats van dat alles gesoldeerd is, is dat bij deze allemaal met heavy duty bouten en moeren in elkaar gezet.

Nu met wat vermogen erop, geeft deze geen krimp. Sterker nog, we waren eigenlijk wel benieuwd wat de VSWR deed, nou, dat was boven verwachting. Met 300 Watt op de meter, komt er slechts minder dan 70 mW terug. Maar zoals iedereen weet, een goede SWR is nog geen garantie voor een goede afstraling van de antenne. Dus die hebben we ook getest, en de 35cm yagi heeft alle testen goed volbracht. Ontvangst is prima, beter dan de vorige 35cm yagi, en qua zenden is deze ook beter.

En aangezien foto’s meer zeggen dan bovenstaand verhaal, hierbij de 35cm band High Power dipool:

35cm high power dipool voor de 35cm band

35cm high power dipool voor de 35cm band 500 Watt

 
augustus 19

35cm eindtrap v2.0

35cm eindtrap v2.0 watergekoeld

35cm eindtrap watergekoeldSoms gaan dingen door onverklaarbare reden zomaar kapot, vandaar dat we nu maar even met een kleine 35cm eindtrap zitten van slechts 80 Watt. Daar worden, in combinatie met de nieuw aangebrachte 35cm yagi leuke verbindingen mee gemaakt. Stations die eerder met de celwaves niet altijd hoorbaar waren zonder condities, hoor ik nu met een enkele 35cm yagi stations zonder condities. Maar goed, even terugkomend op de eindtrap. Ik kreeg van iemand een aanbieding om een water gekoelde 35cm eindtrap over te nemen. Echter zonder voeding, en zonder de watercooling onderdelen. Nu weet ik dat er meer, al zijn het er erg weinig, stations met water koeling zitten, dus eerst maar informatie ingewonnen. Je hebt dus een radiator nodig, met wat fans, tuinslang…. kortom, daar komt nog al wat bij kijken. Het beste is om de radiator buiten neer te zetten, enerzijds voor de herrie van de ventilatoren, anderzijds voor de koele omgeving. Zit dus wat in. Maar, zo zat ik te denken, wat doe je dan in de zomer? Dan is het buiten 25~30 graden, dat moet gekoeld worden. Dus, ik dacht, als ik de radiator nu binnen zet, en een ronde pijp van buiten naar binnen maakt, en deze op een plaats maakt waar alleen maar schaduw is, dat scheelt al veel warmte. Hmm, is het toch ook niet, want dan staan er een paar ventilatoren te brullen om de lucht te koelen….

Nu wordt ik hier een daar wel eens een Willie Wortel genoemd, en inderdaad, soms is het simpeler, dan je zou denken. In plaats van de radiator met ventilatoren en herrie naar binnen te halen, halen we de kou naar binnen. Huh, zou je zeggen, hoe gaan we dat nu weer doen, ook in de zomer? Ja.

Na wat nadenken, is het idee geboren, we hebben nodig:

  • Een mini koelkast met vriesvakje.
  • Twee 120mm radiators voor water cooling
  • Een grotere radiator van 240mm met 2 fans
  • Wat slangen
  • Een aluminium reservoir
  • Thermometer printje met alarm functie
  • Thermometer printje met relais functie
  • En wat vrije tijd.

Het koelkastje

Mini koelkastjeVia Marktplaats heb ik een, in dit geval, een Samsung mini koelkastje gevonden, met vriesvakje. Dat vriesvakje is belangrijk, straks meer daarover. Het mini koelkastje moet voorzien zijn van een compressor, en niet zoals de vele die op Marktplaats staan, met een ventilator. Waarom? Een koelkastje met compressor blijft langer koud, eventueel bij stroomuitval, blijft deze ook nog koud. Je merkt het natuurlijk al, met deze koelkast haal ik de kou binnen.

Vriesvakje.

Het vriesvakje is belangrijk, namelijk het opgewarmde water van de eindtrap gaat richting koelkast, door één van de radiators die in het vriesvakje ligt. Daarnaast, ligt de tweede, verbonden met de eerste, dus het water wordt eerst afgekoeld door de eerste radiator, daarna nog eens door de volgende radiator, om vervolgens door de 240mm radiator met 2 ventilatoren nogmaals afgekoeld te worden met de koelte van de koelkast, die zo’n 4~7 graden Celsius is. Van deze radiator, gaat het in een aluminium reservoir, die door de koelkast al  op 4~7 graden is gebracht. Vanuit het reservoir gaat dan het gekoelde water naar een tweede vat, waar de temperatuur tussen de 16 en 18 graden wordt gehouden. Als de temperatuur daar te hoog wordt, zal de koelkast langer aanstaan, dus langer koelen om weer tot deze temperatuur te komen. Nu zal je je afvragen, waarom tussen de 16 en 18 graden? Dit is om condensvorming te voorkomen op het pijpwerk in de amplifier. Als de temperatuur te koud is, zal daar dus druppelvorming ontstaan, en iedereen weet dat water en elektronica niet echt lekker samengaan.

Radiateuren voor de koeling

Dubbele-radiateurDoor gebruik te maken van kleine radiateurs, die ook voor de pc Kleine-radiateurworden gebruik, kunnen deze makkelijk in het minikoelkastje worden ingebouwd. Zoals hierboven al vermeld, eerst wordt het warme water flink afgekoeld door het vriesvakje, daarna door de radiator met luchtkoeling, het koelvat in.

Reservoir.

Ik maak gebruik van een 10 liter jerrycan, simpel, maar doeltreffend, deze past precies in de mini koelkast. Makkelijk te vullen, en volop verkrijgbaar en goedkoop. ( Sommige levensmiddelen zit ook in zo’n jerrycan)

De circulatiepomp.

Grundfos-waterpompOm het geheel rond te pompen, hebben we een pomp nodig. Nu kun je van alles verzinnen, maar we gaan het wiel niet uitvinden, dus we hebben gekozen voor een CV circulatiepomp van Grundfos, met 3 standen. Deze zijn op Marktplaats al vanaf 10 euro te vinden, zo ook de mijne, dus lekker low budget. Het voordeel van deze pomp is ook, dat deze gewoon met 230 volt gevoed kan worden, en dus geen belasting geeft op het algemene voeding gebeuren van de amplifier.

Beveiligingen

De eindtrap is al SWR beveiligd, als er 7 Watt terugkomt van bijvoorbeeld sneeuw op de antenne of gewoon een slechts SWR, dan schakelt de eindtrap uit. Kan ook z’n nadeel zijn, want als je begint, en het sneeuwt nog niet, en daarna wel, zit je dus zonder vermogen. Enige remedie kan dan zijn, het terugschroeven van het vermogen.
Als de eindtrap te warm wordt, warmer dan 35 graden, zal er eerst een oranje ledje gaan branden, bij 40 graden zal deze led veranderen in rood, en zal de eindtrap uitschakelen.

Maar, de eindtrap mag nooit aanstaan, zonder waterkoeling. Door deze zo te beveiligen dat de eindtrap pas aan geschakeld kan worden, nadat de pomp draait, monteren we een flow switch. Deze komt in de toevoer van de eindtrap(pen) ( Ja voor 23cm wordt het ook een waterkoeling project) Zodra er een “flow” is, dus het water wordt rondgepompt, dan pas, kan de eindtrap ook aangeschakeld worden. Is er door wat voor reden de pomp ineens defect, dan is er geen flow, en zal de eindtrap uitschakelen.

De temperatuur van zowel het water, als de eindtrap wordt zichtbaar in beeld gebracht, zodat we nooit voor verassingen komen te staan.

De voeding

Eltek-SMPS-5000-power-supply-overviewOm het geheel van spanning, en vooral stroom te voorzien, hebben we een goede betrouwbare voeding nodig. Liefst één met zo min mogelijk herrie. Deze hebben we gevonden, een Eltek SMPS 5000 voeding, regelbaar dmv tiptoetsen van 0 tot 60 volt, en met een maximaal Amerpage van 100 Ampère, voorlopig groot zat om de boel van spanning / stroom te voorzien. Het is een geschakelde voeding, met achterop een ventilator, die pas aangaat als het echt warm wordt. Je hoort dus bij bv 10 Ampère helemaal niets, heerlijk.

 

19-08-2018 Weer even een update

Zo, even het stof eraf blazen…………..

Weer een tijdje geleden, veel tussendoor gedaan, al dan niet met de hobby te maken, maar dit weekend weer even opgepakt. Ondertussen heb ik een mooie klusruimte, dan is het ook makkelijker, je doet de deur dicht en je gaat verder als je weer even zin of tijd hebt. Anyway, het bier heb ik uit het koelkastje gehaald, evenals de deur, wel zo makkelijk, en gisteren maar eens wat koperwerk gekocht, wat ik dacht nodig te hebben. Hierbij dan stap voor stap, als er toevallig nog mensen ook zoiets willen ondernemen….

Watercooling project onderdelen
Nadat de deur van de koelkast is verwijderd, zit anders toch in de weg, begonnen met het bepalen van de uitgang naar de amplifiers toe (35cm en 23cm) Het geheel gaat vanaf de koelkast met Gardena of water er op lijkt, met tuinslang, richting amplifiers.
Ik heb gekozen voor een uitgang, in het midden, geen idee waarom…

Gat in het midden van de koelkast

Na het gat te hebben geboord, even kijken hoe het staat….
Gardena of wat er op lijkt, uitgang

Gat met Gardena of wat er op lijkt, uitgang

Zoals je ziet, heb ik een Y uitgang, ene kant gaat richting 35cm amplifier, de andere kant naar de 23cm amplifier. Door middel van een draaidingetje, kan ik kiezen welke amplifier water krijgt.
Ook maar gelijk de ingang gemaakt, dus zelfde gat, alleen hier komt een enkele aansluiting. Binnen, komt dan een waterflow sensor, die als beveiliging gaat werken. Op het moment dat er een waterstroom loopt, dus pomp circuleert water, kan pas de amplifier aan. Geen stroming, geen vermogen dus, veiligheid voor alles. Er komt ook een beveiliging op, als de temperatuur van het water te hoog wordt, te denken aan bijvoorbeeld 40 graden, wat nog wel kan, maar we houden zo’n 30 a 32 graden aan als bedrijfstemperatuur, dan schakelt gewoon alles uit.

Waterflow sensor

Om de boel te beveiligen, ofwel, om er zeker van te zijn dat er een stroompje water loopt, zal er tussen de leiding een waterflow sensor komen, die, als er een waterstroom loopt, een signaal naar een Solid State Relais geeft, om te zorgen dat de eindtrap aan mag. Geen waterstroom, geen eindtrap die aan kan.

Dan is de binnenkant aan de beurt, wat passen en meten, de circulatiepomp met wat koperwerk geplaatst, al gauw bleek dit niet de juiste opstelling te zijn, gelukkig nog niets gesoldeerd…

Eerste buigwerk, later bleek dit niet helemaal goed te zijn.

Dat was gisteren, maar even een nachtje over geslapen, en er achter komen dat zoals ik het bedacht had, het 10 liter watervat (jerrycan) niet meer in de koelkast kon, dus, maar weer wat zitten buigen enzo…

Opnieuw wat buigwerk

Nadat het één en ander bepaald is, maar eens weer richting koelkast….

Nieuw buigwerk, nu in de koelkast

De voeding voor de circulatiepomp, gaat tussen de twee koperen pijpen naar de achterkant, hier komt een constante voeding op. De pomp loopt dus altijd, of nu de zender aan, of uit staat, uiteraard alleen als ik de hoofdschakelaar aan of uit zet, dan gaat hij wel uit.
Nog even het geheugen ophalen, het wordt dus zo gemaakt, dat het warme water vanuit de eindtrap naar de ingang gaat van de koelkast, door een waterflow sensor, en dan aankomt in twee radiateurs. Deze radiateurs liggen in het vriesvak van het koelkastje, om snel af te koelen. Nu hoef het geen 4 graden te worden, sterker nog, liever zelfs niet, want hoe kouder, des te meer condens, dus proefondervindelijk moeten we het zo maken, dat de temperatuur altijd zo’n 20-22 graden is. Dus als we uitgaan van een ingangstemperatuur van 30-32 graden, hoeft het geheel het slechts 10 graden te koelen. In het begin zal het dus niet of nauwelijks wat gebeuren, hoe langer de eindtrap aanstaat, kan het wel eens zo zijn dat de koelkast zijn werk moet doen. Als we gaan testen, zal er van worden uitgegaan, dat we tussen een half uur en drie kwartier constant in de lucht kunnen zijn, zonder problemen. Nu zijn wij geen plaatjesdraaiers, maar een half uurtje voorafgaand van een DX QSO, ben je zo. Dat moet dus zonder problemen moeten kunnen.

CV circulatiepomp en 2 radiateurs

En als je dan EN de pomp, EN de radiateurs in de koelkast hebt gebouwd, ziet het er eens zo uit:

Closeup radiateur in vriesvak

Dan uiteindelijk het 10 liter vat ervoor proppen, en je hebt een koelsysteem, tenminste, de hardware. Het fijne werk komt nog, want er moeten wel wat beveiligingen ingemaakt worden. Alles staat er wel in, maar wel “los vast” om te testen beter, anders moet je alles weer slopen.

Voorlopig klaar
Zoals in voorgaande berichten al staat, wordt de koelkast dus geschakeld, met behulp van een thermostaat. Deze schakelt dan in, als de temperatuur 22 graden of meer is, en schakelt weer uit, als deze een temperatuur heeft bereikt van 21.8 of zo. Dit moet even getest worden, met welke waarden we gaan spelen.
Verder komen er wat controle lampjes op, waar ook een piezo speakertje in zit, zodat we zowel visueel als hoorbaar op attent worden gemaakt dat er iets fout gaat. Zo mooi zijn als we nooit wat gaan horen, betekend dat we alles goed hebben gedaan….

Er zijn wat mensen inderdaad wat Wietse zegt, mee bezig, de één met gewoon een bak water, de ander weer wat professioneler. Je kan het zo duur en uitgebreid of zo simpel houden als je wilt. Ik heb er voor gekozen om de kou die nodig is om te koelen, zowel (niet) hoorbaar als simpel in huis te halen. Je kunt van alles verzinnen om te koelen, maar moet wel leuk blijven. Ik heb dus mijn zinnen gezet op dit systeem, er zal best nog wel hier en daar wat aan gesleuteld moeten worden om het naar mijn zin te krijgen, dan pas gaat de eindtrap in de lucht. Tot die tijd, zit ik gewoon met 1 Watt, zoals iedereen. :razz:

ok, laatste fotootje dan, even een supportje gemaakt, zodat de jerrycan er niet uitvalt als je de deur open doet.

Even een stokje ervoor, tegen het uitvallen van de jerrycan
 
Category: 35cm-updates | Reacties uitgeschakeld voor 35cm eindtrap v2.0
september 15

Microlab FXR LB C22

Microlab FXR LB C22

Het 900 Mhz low pass filter
35cm low pass filter Microlab FXR-LB C22,  800-960 Mhz. 7/16 connector.

Soms, heel soms, heb je gewoon geluk, en dat had ik toevallig toen ik van de week op vakantie was. Ik kwam een specifiek 35cm low pass filter Microlab FXR-LB C22 800-960 Mhz. 7/16 connector tegen, ook nog eens van MicroLab, dus goed. Ik had natuurlijk al jaren het andere Microlab lowpass filter maar deze is van een andere kwaliteit. Speciaal een 35cm low pass filter, want de frequentie loopt van 800 tot 960 Mhz. Met een gemiddeld vermogen van zo’n 500 ~ 650 Watt toereikend voor de toekomst, met een piekvermogen van 3kW !!
Onder andere met de volgende gegevens, zoals de fabrikant het aangeeft:

  • Designed to suppress harmonics of Cellular/GSM Base Stations
  • Protects W-CDMA channel
  • Pass band of 800 – 960 MHz
  • 500 Watt Average Power Rating
  • Reliable Rod and Bead Design
  • Minimal RF Insertion Loss
  • Low PIM Design

Microlab/FXR Model LB-C22 is designed to suppress the harmonics of the transmitted base station
signal, which includes those that may cause intermodulation products in the UMTS (or W-CDMA) band.
The LB-C22 passes the cellular/GSM band (800 – 960 MHz) almost without loss, while suppressing
all harmonics out to beyond 6 GHz by at least 55 dB, typically by more than 70 dB. When compared to
lumped element construction, the single piece rod and bead filter has no solder joints, is better supported,
and operates cooler with a better VSWR. (2/01)

Microlab FXR Model LB C22 topview

Microlab FXR Model LB C22 rightview

Microlab-FXR-Model-LB-C22-leftview

Microlab-FXR-Model-LB-C22

En de specificaties:

Microlab FXR Model LB C22 specs

De volledige specificaties zijn ook als pdf file te downloaden:

Download de datasheet van de 35cm lowpass filter Microlab-FXR-Model-LB-C22

 
mei 1

CelWave PD10108 serie

Celwave PD10108 serie, de kleine 35cm band yagi

Nadat ik vorige maand de 13-elements Yagi had gekocht, die uitstekend werkt overigens, is het nu tijd voor een profi antenne! De Celwave PD10108 Yagi is speciaal ontworpen voor lange afstanden. Deze antenne is robuust geconstrueerd van 6061-T6 aluminium staf en buis.  De director en reflector elementen zijn met precisie gelast op de boom van de yagi, en dus niet geschroeft, en is zo een zeer robuuste antenne die tegen een stootje kan. Specificaties zijn ook te vinden op de Celwave Yagi website.

Ik heb gekozen voor twee PD10108 antennes gestacked en toegevoerd in fase door een bijpassende transformator. Normale polarisatie is verticaal, echter antennes kunnen ook horizontaal gepolariseerd mits de aansluitingen in dezelfde richting, en dat hebben we dan ook gedaan uiteraard.

Celwave 35cm antenne, klaar voor montage

Voordelen van deze antenne is:

• 6061-T6 aluminium elementen Gelaste massieve staf voor hoge sterkte, laag gewicht en corrosieweerstand.

• Breedband Duplex werking voor cellulaire en trunking toepassingen.

• Weerbestendig beschermt de elementen tegen zware weersomstandigheden omstandigheden.

• Kleine afmetingen, als je klein behuisd bent, is dit een zeer goede oplossing.

Celwave 35 cm antenne in de lucht

Celwave 10108 specificaties:

De Celwave PD10108-1 is een enkele Yagi, en de PD10108D-1, zijn twee celwave antennes, gestacked.
Het verschil is zo’n 3dB winst. Ik wil kijken of ik 4 celwave yagi’s ga stacken. Beetje jammer dat ook hier maar 3dB winst uit te halen valt. Maar goed, 3dB winst, is een verdubbeling….

Celwave 10108 specificaties

Bron: Wisco International

 
april 15

35cm converter

35cm converter

Zoals ik al eerder had vermeld, luisteren we uit via de omgebouwde Icom-R7100, maar sinds een tijdje, hebben we daar een 35cm Basement converter bij genomen. Het voordeel van deze 35cm converter is, dat deze geen pre-amp nodig heeft, deze converter is zo gevoelig, dat dit totaal niet nodig heeft. Scheelt toch ergens tussen de 25 en 120 euro, afhankelijk van het type pre-amp.

We hebben de Icom er uiteindelijk wel bij staan, maar het meeste luisteren we nu uit op de 35cm Basement converter.

 

35cm-Basement-converter-860-880-Mhz

35cm-Basement-converter-860-880-Mhz-print

 
augustus 30

Studiomeubel project

Het grote Studiomeubel project

Het moest er maar eens van komen, na een tijd lang als een echte amateur op een hoekje van het bureau te hebben gezeten, maar eens zitten denken aan een echt studiomeubel te maken. Na eerst wat afgekeken te hebben bij Harm de Basement, en later Ger de Omega, wist ik het zeker, er moet iets komen wat gaat lijken op een studiomeubel.

Dus maar even wat research te hebben gedaan, is het een studio meubel geworden, naar ontwerp van een Delta Studiomeubel. Alleen anders…..

Er dient niet alleen ruimte te komen voor 19 inch spul, maar bv ook de rotorklok, en de Icom-R7100 moeten er in komen, een multifunctioneel studiomeubel dus.

Na wat maten op papier te hebben gezet, maar eens hout verzameld en gezaagd, en wat in elkaar zitten knutselen.

Hieronder het verloop, gezien vanuit het hoekje van het bureau, naar wat een echt studio meubel moet worden…..

Zo begon het allemaal

Hierboven is goed te zien, hoe we een tijdje zaten. Niet echt lekker. Dus was de stap naar een echt studiomeubel een feit.


Studiomeubel hout gezaagd

Het hout is gezaagd, en voorzien van de nodige gaten, om het straks in elkaar te zetten. Dit is één van de twee onderkasten. Heb hem ook al in de grondverf gezet. Het meubel komt uiteindelijk in de Hamerite hamerslag lak.


Linker onderkast gemonteerd

Rechter onderkast gemonteerd

Hierboven zijn de rechter en linkeronderkast gemonteerd. Niet echt spannend.


Hier en daar een likje plamuur

Hier en daar is een likje plamuur nodig. Als dit gebeurd is, kan er weer wat in kleur gemaakt worden. In dit geval wordt het plintje zwart. Het leuke daarvan is, dat straks het meubel een soort ” vrij staat van de vloer” idee geeft.


Studiomeubel met zwart plintje

Ziehier, het plintje in het zwart gemaakt. Wordt al wat….


Studiomeubel freeswerk

Hier het tweede deel van het studiomeubel, na de onderkasten, is het tijd voor de bovenbouw. Hierboven is te zien dat ik het freeswerk heb gedaan. Het blad moest uit twee delen, omdat het anders niet ging passen, het moet natuurlijk wel de doorgang naar de studio in kunnen. Doordat het blad 283 x 120cm is, heb ik het blad in twee stukken gezaagd, een stuk van 40cm en een stuk van 80cm. Nu ging het wel. Uiteindelijk moet deze twee delen natuurlijk wel aan elkaar gefixeerd worden…Door het formaat heeft even André de SWR geholpen met helpen het op de locatie te droppen, thanks :thumbup:


Studiomeubel rand als voorbeeld

Zo moet het zo’n beetje worden. Alleen wat hoger. Het blad, wat boven het gewone blad komt, is best breed, maar dat is om de 19 inch apparatuur te herbergen. Ook is er bovenop het blad, plaats voor uiteindelijk 4 monitoren. Dus kan ik het forum, email, DJplayer enz in één oogopslag bekijken, zonder te hoeven switchen tussen de schermen.


Randje waar later LED verlichting in komt.

Tegen de opstaande rand, komt er LED verlichting. Meer voor leuk, dan functioneel, hoewel, als ik onder het studio meubel moet zijn, brand daar een lampje, dus best makkelijk….


Plaatsbepaling van de onderkasten

Zoals je al eerder kon lezen, de onderkasten waren al klaar, en aangezien het blad nu in 2 delen aan elkaar liggen, nog niet gefixeerd trouwens, is het nu tijd om de plaatsbepaling van de twee onderkasten te doen. Met wat houtjes, kom je een eind. Het gaat steeds meer op een meubel lijken….


Onderkast fixeren met behulp van een deuvel. Hier het gat even boren.

Onderkast fixeren met behulp van een deuvel. Hier het gat even boren. In iedere hoek boor ik een gat, zodat als straks het blad op de kast komt, dat ik precies weet dat deze op de juiste plek weer uitkomt.
En zo ziet dat er uit, als de deuvel er in zit.

En zo ziet dat er uit, als de deuvel er in zit. Zoals gezegd, wel in iedere hoek. De deuvel wordt vastgelijmd in de onderkast, en 10mm laten uitsteken, om in het blad te laten vallen.


Nu de twee delen fixeren met behulp van een hamburger

Nu de twee delen fixeren met behulp van een “hamburger”.  Met deze hamburger kun je de twee delen geheel naar elkaar toe trekken. De bedoeling was dat ik de twee delen zou lijmen, achteraf, ga ik dat niet doen. Als het nog eens afgebroken moet worden, of als ik de hobby zat ben, om het studiomeubel te verkopen, is dat makkelijker demonteren. Nu zit dus grotendeels alles geschroefd.


Blad studio meubel, met gaten en de bevestigings hamburger

Blad studio meubel, met gaten en de bevestigings hamburger. Even alles afplakken, en dan kan de onderkant van het blad in de grondverf.


Verstevingsbalk

Hier is nog de bevestigingsbalk te zien, deze komt gelijk tegen de onderkast, alwaar ik deze dan vastschroef. Voordeel is dat de naad waar ik eerder over sprak, ondersteund wordt.


Onderkast, met een stuk bevestigingsbalk

Onderkast, met een stuk bevestigingsbalk, dat zakt niet meer in elkaar. Nu even alles afplakken,en met de kwast en roller verder, in de kleur grijs.


En zie daar, in de grijze, en witte grondverf

en zie daar, in de grijze, en witte grondverf. Ik heb speciaal voor grijze grondverf gekozen, omdat straks ook grijze Hammerite hamerslag als eindresultaat wordt gebruikt. De witte grondverf is gekozen om de LEDs straks een heldere uitstraling te geven. Gebruik je hier een donkere ondergrond, dan straalt het niet ver genoeg. Door de weerkaatsing van de witte lag, komt het licht nu verder. Overal is aan gedacht.
Studiomeubel in woording

Het gaat steeds meer op een meubel te worden. Heb de boel nu omgedraaid, om het op te gaan bouwen. Trouwens, alle foto’s zijn een beetje korrelig, maar dat komt denk ik omdat er niet volop licht aanwezig is, maar dat even terzijde. Had al de opening van het mengpaneel gefreesd, maar nog niet geheel door en door. Ik heb 1mm laten staan, om de stevigheid te waarborgen tijdens transport, en het fabriceren, tot dit punt. Nu hoef ik alleen die ene millimeter even door te snijden, en kan mijn nieuwe mengpaneel er in. Het mengpaneel wat ik ga gebruiken, is geen onbekende, veel amateurs gebruiken dit mengpaneel. Het is de Behringer DX2000 USB DJ Mixer geworden.


En zie hier, deel meubel, met de Behringer 2000 USB DJ mixer er in.

En zie hier, deel meubel, met de Behringer 2000 USB DJ mixer er in. Te zien is ook de verstevigingslat, die straks de twee delen tegen doorzakken behoed.


Nog even twee gaten boren als kabeldoorvoer

Nog twee gaten geboord, elk één in iedere onderkast, om straks gemakkelijk de kabels en stekkers doorheen te voeren. de verstevigingsbalk, gaat straks ook al kabelgoot dienen.


Studiomeubel in elkaar gezet, nog niet gelakt.

Hier is het meubel in elkaar gezet, nog losvast, dat wel. Want het moet uiteindelijk ook nog eerst in de grondverf, en daarna in de Hammerite Hamerslag. Ook als eenmaal de kabels zijn getrokken en aangesloten, wordt straks van geen kabel meer zichtbaar. De onderkasten worden bekleed met een apart paneel, die in hoogglans metallic is gespoten.


Studiomeubel tussenschotjes

En we gaan na een weekje weer verder. Vandaag was het zaag en verfdag. Vroeg opgestaan om alles op maat te zagen, doorvoeren gemaakt voor de kabels, want er mag straks geen kabel te zien zijn. Hierboven heb ik wat tussenschotjes gemaakt,  weet nog niet hoeveel ik er uiteindelijk nodig heb, dus maar een paar extra gemaakt, je weet nooit.


Studiomeubel bovenbouw compleet

Alles is gezaagd, en geverfd, dit is dus het gedeelte wat boven het blad komt. Hier komt straks onder andere de ontvanger, de rotorklok e.d in te staan. Lekker op ooghoogte dus….


Bovenbouw-met-kabelgoot

Hier nogmaals de bovenbouw, met de gaten die straks als kabelgoot dient. Alle kabels liggen straks dus achter de apparatuur. Het achteraf kabels bijvoegen is dan ook geen probleem. Het gat is 70mm rond, dus elke stekker kan er wel door.


Studiomeubel-bovenkastje

Het bovenbouw kastje. De buitenkant wordt ook gelakt met Hammerite. De open kant wordt straks voorzien van 19 inch rails, zodat ieder 19 inch apparaat zo vast gezet kan worden.


Studiomeubel preview

En dan maar even een opzetje gemaakt, hoe het er ongeveer uit komt te zien. Het staat nog niet geheel goed, maar geeft wel een beeld hoe het straks er uit komt te zien. En zoals altijd kom je tijdens het bouwen, dat het toch weer net iets anders moet worden dan gepland, dus maar weer een lijstje maken, met wat ik allemaal nodig heb, om het af te krijgen. Ondertussen deze nieuwe onderdelen ook in de Hammerite zetten, kan het lekker drogen.


Studiomeubel hoekconstructie

Hierboven is goed te zien, hoe straks de kabels gaan lopen, zoals ik al eerder vermelde, ik wil straks geen kabel meer zien. Om de hoek tussen het bovenkastje en het middendeel te verstevigen, heb ik maar een driehoek gemaakt, en daar worden dan het middendeel en de hoekkast aan vast geschroefd. De opzet is, om alles demontabel te houden, als er bijvoorbeeld nog eens een verhuizing is, of noem maar iets, dan is deze geheel te demonteren, zonder dingen te slopen.


Studiomeubel dubbele hoekconstructie

En wat blijkt, aan één driehoek had ik niet genoeg, maar ook bovenin, onder het topblad, zit nu een driehoek van mdf. Het voordeel is dat nu de zijkasten en het middendeel in één lijn staan. En zo kom je iedere keer wat tegen wat net niet perfect is, en dan gaat het dus langer duren dan gepland.


Studiomeubel onder het blad schakelaars van ShowTec
Terug naar de onderkant van het meubel. Alle apparatuur is apart schakelbaar, dat scheelt alle apparaten één voor één aanzetten. Sommige schakelaar zijn gecombineerd, zodat achter één schakelaar een paar apparaten geschakeld worden. Zo schakel ik dus bijvoorbeeld de Icom-R7100 aan, met daarbij de pre-amp en rotorklok. Als ik ga luisteren heb ik dat deel dus sowieso nodig.
De rechter onderkast heeft twee van deze units, aan de linkerkant één unit.


Studiomeubel middendeel

Terug weer naar de bovenkant, hier het middendeel, met daaronder de onderkant van het meubel. Dit laatste ga ik gebruiken om alle kabels die onder het meubel zich bevinden, tussen deze plaat hout en het tafelblad te “verstoppen”. Het middendeel is zo gemaakt dat er zowel links als rechts een vak onstaat van 19 inch, en het tussendeel wat dan overblijft, 322mm, ga ik gebruiken als een soort controlpanel. Dit paneel zit dus precies in het gezichtsveld, en zodoende kan ik alles in de gaten houden, meer daar over, hieronder.


Studiomeubel rechter bovenkast
Zoals ik al eerder vertelde, alles is demontabel, en aangezien ik geen schroeven aan de bovenkant van het studiomeubel wil hebben, dan maar een aluminium hoekje. Straks zie je daar niets meer van, omdat er straks de apparatuur in staat.


Aansluiting bureau met studiomeubel

Hierboven is de aansluiting te zien, die ik gemaakt heb met het al bestaande bureau. Om de oversteek van de kabels toch ergens langs te leiden, heb ik deze oversteek gemaakt. Hieronder lopen dus de kabels. Zo zijn er ook daar geen kabels te zien. En verder het gat geboord om de kabels overal heen te leiden. Hier het gat dus van de onderkast, naar de bovenkast.


Rechter bovenkast met versterker en cd-speler

De rechter bovenkast alvast maar wat opgevuld. Een eeuwen oude Akai versterker, nog één met power transistoren, maar dat terzijde, en de onlangs van Jan de Nova overgenomen CD-spelers. Ja inderdaad, heb er twee overgenomen, dus aan de andere kant zien we er straks ook één. Het zijn geen 19 inch spullen, maar toch heb ik de rails gemonteerd, want er komt nog wel wat 19 inch spul in.


Preview met een bak over het mengpaneel

En dan zit het ineens wordt het al wat. Heb van een “stukje afval” een mooi mengpaneel bescherming gemaakt. Geheel in een andere kleur, zodat het lekker opvalt. Deze bescherming is ideaal tegen de stofdeeltjes die toch aanwezig zijn. Om de leeftijd van het mengpaneel te vergroten dus maar dit bakje gemaakt. Ook de nu nog gebruikte microfoon-arm, deze zal tzt worden vervangen voor, zoals ik nu bedenk, een Mika.


Preview met een zichtbaar mengpaneel

En hier dan het beeld als de beschermbak er af is.


Doorzak rvs buizen

Tja, en dan ben je bezig, en dan denk je nog, zal het middendeel niet te veel doorzakken? Aangezien er nog een achterschot komt, dacht ik eerst, dat is niet nodig. Maar, door alleen het middendeel, de plank dus, aan de achterkant vast te schroeven bleek niet genoeg. Nu had ik nog ergens een leuk RVS pijpje liggen. Dus maar even 2 gelijke delen gezaagd, en deze tussen het blad,achter het mengpaneel, en het middendeel gezet. Nu kun je er bij wijze van spreken op staan.


Controlpanel

Vandaag lekker buiten bezig geweest, zoals ik hierboven al vermelde, om een soort controlpanel te maken. Aangezien mijn zender en amplifier niet in mijn gezichtsveld staan, en toch wel de temperatuur van deze apparaten in de gaten wil houden, heb ik een paneeltje gemaakt, met bovenin 4 displays die de temperatuur aangeven van bv de zender en de power amp.
Daaronder zitten nu nog gaten, maar daar komen schakelaars voor diverse dingen te schakelen, waaronder de zender. Die schakelaar zijn op moment van schrijven nog niet binnen, maar wel het paneeltje vast aangesloten…..
Bij de zender en amplifier komt ook nog een temperatuur meting, alleen dan die ik kan instellen met een bovengrens. Als bijvoorbeeld de amplifier 60 graden wordt, en ik zou dit niet via het controlpanel opvallen ( er moet tenslotte ook koffie gezet worden, dan ben ik dus niet in de studio, dus dan schakelt deze automatisch alles uit. Veiligheid voor alles dus.


Controlpanel van een andere hoek

Hier nog een beeld, met de FX unit er onder. Alles onder handbereik dus.

 

Dit was het weer even, later weer wat updates. Bijna klaar……

 
juli 18

Icom R-7100 Project

Het grote Icom R-7100 project.

Stereo en RDS ontvangst mogelijk met een Icom R-7100

Veel amateurs hebben een Icom R-7100 receiver. Het antwoord is simpel, het is een oude, maar oerdegelijke ontvanger die je op diverse marktplaatsen kunt vinden tussen de 200 en 300 euro.

Let wel op dat het geen afgeragde ontvanger is, er zijn er genoeg, dus zeker eerst bekijken, voor deze gekocht wordt. Zeker niet ongezien zo’n ontvanger op laten sturen.

Afin, wij hebben dus in de studio ook zo’n mooie ontvanger, met een pre-amplifier tussen het coax om net die signalen te ontvangen, die je anders niet zou ontvangen. De ruisgrens gaat daardoor wel wat omhoog, want die versterkt hij ook, logisch.

Aan de achterkant zit een 10.7 Mhz LF uitgang, die wij weer injecteren in een “good old” Sony ST-S311. Dit is een uitgebreide tuner, met RDS, smalband ontvangst, en 2 schakelbare antenne uitgangen, of ingangen, zoals je wilt.

Door een uitzending te ontvangen in Stereo en RDS, wordt dit mooi weergegeven vanaf de Icom R-7100, via de LF ingang naar de Sony ST-S311.

Het enige nadeel daarvan is, dat je pas stereo kan waarnemen, als het signaal boven de S9+20dB ligt. Tja, dus ontvang je je zelf in stereo, en wellicht een hard station in de buurt, maar dan is het wel afgelopen. Of er moeten condities zijn, dan lukt het ook, want dan zijn de signalen ook soms superhard.

Maar, er is een oplossing, Stereo ontvangst inbouwen in een Icom R-7100

Viavia kwam ik er achter dat je door het toevoegen van een printje, stereo ontvangst kan bewerkstelligen, wat ontvangst in stereo mogelijk is, al vanaf S1! Een signaal van een S3 is dan al ruisvrij stereo!

Dus ging de Icom R-7100 open, en werd geheel uit elkaar gehaald, om het een en ander in te bouwen.

Hierbij het foto verslag:

Originele R7100 voorkant

 

Foto toont de nog originele R7100 voorkant, niets mis mee dus….


R7100 originele achterkant

Ook hier wordt de nog originele achterkant van de R7100 getoond. Op de foto is goed te zien dat ik de 10.7Mhz LF gebruikte om naar een tuner te sturen, en zodoende Stereo en RDS kon waarnemen. Echter stereo werd pas bij een signaal van S9+20 weergegeven. Dat komt dus overeen, dat je alleen je zelf, en eventueel een buurpiraat in stereo kunt ontvangen. Of als er condities zijn… Na deze ombouw, kunnen we al stereo en RDS waarnemen bij signalen van S2-3.


Opengewerkte R7100

Hier is te zien dat als we het deksel van de bovenkant afhalen. Er komt een printje in, maar de ruimte is nihil.
De getoonde R7100 is van 1994.


R7100 de jaren hebben zijn sporen achtergelaten

Je ziet het, de jaren hebben zijn sporen achtergelaten. Ik denk dat ik de 3e eigenaar ben, en wellicht was de vorige een roker, want dit ziet er niet uit. Gelukkig ziet de buitenkant er beter uit.


Hier is de R7100 open, zicht op de zekering

Nu de R7100 open ligt, nu zicht op het achter gebeuren, moet ook de achterkant er af….


En zie daar, de R7100 achterkant ligt er af.

Alles netjes losgeknipt, en het achtergedeelte is los van de unit. We krijgen steeds meer ruimte…


Hier ligt de R-7100 nog meer open, zicht op de print

Zo, de Icom 7100 ligt nu wel heel erg open. Zo zie je ook dat het best een oude print is. Ook hier te zien, de 2 platte knoopcel batterijen, de CR2032, om het geheugen vast te houden.


Hier zitten de kabeltjes nog los.

De kabeltjes zitten nu nog vast, deze worden doorgeknipt, deze hebben we niet meer nodig, op één na.


En weg zijn de kabeltjes, op één na.

De kabeltjes zijn doorgeknipt, we gebruiken alleen nog het rode touwtje.


Op de print moet ook nog wat gebeuren....

Op de print zelf moeten we ook nog het één en ander doen…


Hier moet het kabeltje heen voor het stereo ledje.

Hier achter het blikje moet het kabeltje komen voor het stereo-ledje. Dit is nu nog een ledje wat normaal de “remote” laat zien, maar dat wordt nu het stereo ledje.


Aan de onderkant van de print moet ook nog wat soldeerwerk gedaan worden.

Op de onderkant van de print moet ook nog het nodige gedaan worden, wat soldeerwerk zullen we maar zeggen.


Onderkant print, de kabeltjes zijn gemaakt

De kabeltjes zijn gemaakt, het solderen kan beginnen…


Hier zijn de kabeltjes gesoldeerd...

Het zwarte en gele kabeltje zitten vast, netjes met een stukje krimpkous er over heen. Veiligheid voor alles.


Op W135 moet ook nog een kabeltje

Het groen kabeltje komt op “W-135” dit was wel het makkelijkste kabeltje.


Connector aansluiting

Op de connector moet straks een draadje komen, met 2 pennetjes. Een precies werkje.


En het connectortje is geplaatst

En hier hebben we de connector geplaatst. de 2 pennetjes maar even met 2-componentenlijm stevig gemaakt.


Gaten boren voor de RCA plugjes

Even drie gaten boren voor de RCA plugjes. Twee zijn voor L en R Stereo, de andere is de uitgang voor RDS. In principe wordt de uitgang waar LF bijstaat, niet meer gebruikt.


RCA connectors gemonteerd

Hier zijn de drie RCA connectors gemonteerd. Nu nog even de draadjes er aan solderen, en dan zijn we weer een stukje verder.


Nu de onderkant van het blikje monteren

Nu nog de onderkant van het blikje monteren. Er is niet veel plaats, sterker nog, dit is de enige plaats waar we dit kunnen plaatsen. Het moet wel in een blikje, om HF instraling te voorkomen.


Printje in blikje

Nu het printje in het blikje. Zoals je ziet, is er maar één potmeter, om straks het 19Khz signaal af te stellen.


En blikje dicht

Alles netjes weggewerkt, blikje HF dicht, dus dat moet goed komen. Gaat alweer richting “klaar”


Overview

Voordat hij dicht gaat, nog een blik van de binnenkant.


Blikje detail

Detail van het gesloten blikje, en de rest…… Nog even wat testen, zie volgende foto….


Piloottoon op 19Khz afstellen

De piloottoon nog even met de potmeter op 19Khz zetten. Of, zoals je wilt, op 19.001 Mhz 🙂


Het resultaat, de R7100 in Mono

Het resultaat, de Icom R-7100 in de stand Mono.


Icom R-7100 in Stereo

Het uiteindelijke resultaat, waar het allemaal om begonnen was, de Icom R-7100 met Stereo en RDs ontvangst.
De remote LED heeft nu de functie van Stereo LED. Het is zelfs schakelbaar met één van de andere schakelaars, de schakelaar SPCH, die aan de andere zijde van de frequentie-afstemming bevind.
Het was een dag werk, maar dan heb je ook wel een geweldige ontvanger, die dus nu, in Stereo en RDS de stations ontvangt, vanaf een S2….
Om het RDS te laten verschijnen hebben we deze gekoppeld aan een Sony S311.

 
april 27

35cm Wideband Amplifier

35cm Wideband Amplifier

Ik heb weer een leuke 35cm wideband Amplifier op de kop weten te tikken. Gemaakt door een medeamateur, maar aangezien deze wat anders van plan was, was deze 35cm wideband amplifier over.

Als je een beetje meeleest, dan heb je waarschijnlijk al gezien, dat ik al een amplifier in mijn bezit had, de Decibel Amplifier maar deze is geen Wideband Amplifier. Aangezien ik toch ook wat wil doen op de 933/934Mhz, vroeger in de jaren 80 een CB in de UK en Zwitserland, en nu weer een beetje opgepakt door wat amateurs. Aangezien het motto is, als er geen condities zijn, moet je ze maken, zou dus deze Wideband Amplifier ook dienst kunnen doen in de 33cm band, waar de 933/934Mhz thuis hoort.

Terug naar deze Wideband Amplier, deze is opgebouwd uit een blikje, wat aangeboden werd op internet, en het voordeel heeft dat er niet al te veel componenten nodig zijn, om er wat moois van te bouwen. Deze Microwave RF Amplifier is geschikt tussen de 700-1000 Mhz+ en is opgebouwd met 2 stuks BLF4G08LS-160A  Deze levert per stuk max 180 Watt CW of SSB PEP, maar wij gebruiken hem uiteraard alleen voor de WFM.

Eigenlijk hoort er nog een stuurtrapje bij, die zo’n 28Watt levert, maar die hebben we maar niet gebruikt. Nu, afgeregelt, levert deze Wideband Amplifier zo’n 225 Watt, met 1 Watt in.

Hieronder zie je de 35cm wideband Amplifier met een stuurtrapje, links, wat maximaal 28Watt levert. Deze hebben we echter niet gebruikt, de uiteindelijke amplifier kan ook met 1 Watt gevoed worden…..35cm Wideband-Amplifier met stuurtrap

Hieronder zie je 2 torren, die het vermogen naar een leuke waarde brengen. Dit allemaal bij een voltje of 27, en deze moet wel een beetje Ampere kunnen leveren. Die hebben we, later meer daar over.

35cm Wideband Amplifier eindtrap

En hieronder drie foto’s, van het uiteindelijke resultaat. Met een eenorm koelblok er onder, wat best nodig is, kan deze dienst gaan doen op een breed aantal frequenties. Zo hoeven we niet voor iederen frequentie een aparte amplifier te hebben.

Zoals gezegd, deze Wideband Amplifier gaan we zowel voor 35cm (850-875Mhz) als voor de 33cm ( 933-934Mhz) gebruiken. Voor deze laatste frequentie, moeten we het input vermogen wel wat verlagen, want standaard levert een Stabo 5Watt.

Het totale plaatje van een 35cm wideband amplifier

35cm wideband amplifier met een input van 1 Watt

35cm wideband amplifier met een output van 225Watt

 

Hieronder de fotoreportage van koelblok, naar uiteindelijk wat het geworden is…..

35cm amplifier met 225watt aluminium koelblok

Bovenstaande foto, het begin van deze 35cm amplifier met 225watt, het aluminium koelblok, het moet wel koel blijven.

35cm amplifier met 225watt

Het begin is er, laten we er wat van maken….

35cm amplifier met 225watt begin is gemaakt

Weer een stukje verder, wordt al wat, toch?

35cm amplifier met 225watt gaten geboord en getapt

De gaten zijn geboord en getapt, we gaan lekker verder….

35cm amplifier met 225watt zo moet het worden

Zo moet het al worden….

35cm amplifier met 225watt beetje uitleggen, hoe het komt

Beetje uitleggen, en kijken hoe het gaat worden….

35cm amplifier met 225watt N-connector aansluiting gemaakt

De aansluiting voor de N-Connector is ook gemaakt. Stukje Semi-Rigid zit al aan het chassis-deel.

35cm amplifier met 225watt N-cennector chassis deel detail

Hier zien we het N-connector chassisdeel vanaf de buitenkant. Hier moet straks 225Watt uitkomen.

35cm amplifier met 225watt module

Module op zijn plaats, klaar om aangesloten te worden….

35cm amplifier met 225watt stukje semi rigid aansluiten

Hier een deatil van het stukje Semi-Rigid, met de aansluiting van RF-out van de module. Max 225 Watt.

35cm amplifier met 225watt deatil semi rigid

Hier de aansluiting van de RF-in, maximaal 2Watt, met een stukje Semi-Rigid.

35cm amplifier met 225watt module aangesloten, in en uitgang

Module met Semi-Rigid aangesloten, je ziet hier de in en uitgang.

35cm amplifier met 225watt spanningsprintje

Spanningsprintje zit er ook in, dit is voor de BIAS spanning

35cm amplifier met 225watt spanningsprintje

Nogmaals het spanningsprintje, voor de BIAS spanning.

35cm amplifier met 225watt positieve spanning aangesloten

BIAS spanningsprintje aangesloten, met voor de zekerheid maar een zekering. De aansluitingen van de module, tussen stukjes trespa gemonteerd.

35cm amplifier met 225watt beugels voor de ventilator gemonteerd

De aluminium beugels, waar straks de ventilator op komt te liggen, gemonteerd. Wordt al wat, toch?

35cm amplifier met 225watt bijna klaar

Bijna klaar om te testen. De volgende foto geeft het vermogen aan….

35cm amplifier met 225watt vermogen. Hierbij het bewijs van het vermogen.

Hierbij even een detail van het vermogen, ruim 225Watt, met maximaal 2Watt insturing.

 

 
maart 11

Mobira 35cm zender

Mobira 35cm zender

Na eerst een 35cm zender te hebben gehad, deed er wat vreemde dingen zich voor, en is de zender retour naar de maker gegaan om een checkup.

Na een technische controle is besloten om er een Nokia Mobira 35cm stuurzender van te maken. Waarom een Nokia Mobira stuurzender, gewoon omdat het simpel is deze om te bouwen, en waarom iets zelf maken als deze nog (beperkt) te koop zijn. Officieel is deze Nokia Mobira niet meer leverbaar, maar er zijn nog oudjes te koop via diverse kanalen.

In deze setting is deze opgebouwd, en levert een vermogen, regelbaar, tussen 0 en 6 Watt. We hebben, omdat we gebruik maken van de Decibel Power Amplifier deze ingesteld op maximaal 300mW. De Amplifier kan maximaal 350mW input hebben. Na de Decibel Power Amplifier hebben we LowPass filter gezet, zodat harmonischen geen vrij spel hebben. Met een maximaal vermogen van zo’n 150 Watt gaat dat de dubbele gestackte celwave antenne in.

En aangezien ook hier weer foto’s meer zeggen, gaan we over naar de plaatjes:

Voorkant 35cm zender type Mobira

Bovenstaande foto is de buitenkant van de vernieuwde 35cm zender, type Mobira

Inwendige van de 35cm zender type Mobira

Bovenstaande foto geeft het inwendige van de 35cm zender, type Mobira aan. Met de schakeling voor het coax-relais, zodat deze pas schakelt als er vermogen opstaat. Verder is de eindtrap van deze op een Nokia Mobira auto telefoon gebaseerde zender goed te zien.

Detail 35cm zender type Mobira

Nog even een detail van een printje 🙂

 

 
oktober 12

DX-DHA stuurzender

Basement  DX-DHA stuurzender 5 Watt

Ik had natuurlijk al een 35cm stuurzender, maar een stuurzender met wat meer mogelijkheden, was zeer welkom. Was al een tijdje op zoek naar een Gtek stuurzender, maar helaas, die liggen niet voor het oprapen.

Maar, een zeer goed alternatief, en misschien wel beter, is de Basement DX-DHA stuurzender, met een maximaal vermogen van 5 Watt.

Meer dan genoeg vermogen om de lineair open te sturen, want daar heb ik maximaal 300mW voor nodig.

Met 300mW wordt deze stuurzender dan ook niet warm, en alles is lekker klein gehouden. Alles zit in een 1 HE kast, en is samen met de Patsat stereocoder de twee laagste kasten in het assortiment.

Gegevens:

Afstembaar tussen 850-880 mhz
Vermogen 0-5 watt regelbaar op het front
In standby staat de VCO op 863 Mhz en de eindtrap is uit.
Bij inschakelen komt eerst het coax relais op en dan de eindtrap.( bij uitschakelen precies andersom)
Loopfilter VCO berekend op 10hz (lekker laag te moduleren)
Specs VCO zie foto.
Lock detectie , bij uit lock schakelt de zender uit.

Het voorkantje:

Basement-DX-DHA-stuurzender-5Watt-voorkant

 

Het bovenaanzicht:

Basement DX-DHA stuurzender 5Watt

Ondertussen, 11 Maart 2015,  is deze 35cm DX-DHA stuurzender vervangen voor de Mobira 35cm stuurzender.