mei 2

23cm loopyagi vervolg

23cm loopyagi – het vervolg.

Ik meld al in het andere 23cm loopyagi bericht, dat ik een 23cm loopyagi had gezien, nou eindelijk, hij is bijna klaar, het heeft even geduurd, alleen nog alles in elkaar zetten, en we kunnen ook op deze band funken.

De reden dat het zo lang duurde laat ik maar even achterwege, lang verhaal 🙂

Wat hebben we nu?

Een 14 elementen loopyagi, of in gewoon Nederlands, een ring yagi. Het voordeel van een loopyagi is dat deze zowel horizontaal als verticaal afstraald. Een leuk alternatief voor een kleine kruisyagi dus. Deze is slechts 1.20 meter lang, en uitgevoerd in voormast montage, het zelfde als dus de 35cm Celwave yagi

Deze loopyagi is voorzien van een speciale dipool, gemaakt van messing, en voorzien van een stukje SemiRigid coax. Het maximale vermogen is 150 Watt per stuk, en aangezien ik deze ook ga stacken, zal dat voorlopig genoeg zijn om het erf af te komen.

23cm loopyagi het overzicht

Bovenstaande foto laat het totale overzicht zien van de 23cm loopyagi. Alleen nog even in elkaar zetten.

23cm loopyagi connector, deze moet nog aan de boom bevestigd worden

De uiteindelijke connector, hier komt straks het coax aan. Deze connector moet ik nog even aan de boom vastmaken.

23cm loopyagi, de dipool gemaakt van messing. Ook is deze voorzien van Semi Regid.

De 23cm loopyagi dipool. Let op de afwijkende vorm. Voorzien van een stukje Semi-Regid, die na montage gesoldeerd dient te worden op de bovenstaande SMA connector.

23cm loopyagi directors. Deze zijn gemaakt van 0.8 mm aluminium, en moeten nog gemonteerd worden op de boom.

Deze 0.8mm aluminium directors komen met een rvs inbusboutje op de boom gemonteerd. Trouwens, alle onderdelen zijn gemaakt van RVS, betreft montage. Alleen de mastbeugel helaas niet.

 

Voor de technische gegevens van deze antenne, moet je even naar deze 23cm antenne pagina gaan, echter hieronder staan nu ook de specificatie van deze 23cm loop yagi.

 

Technische gegevens van de 1296MHz Loop Yagi – 14el – 16.1dBi 100cm lang

Deze speciaal voor de 23cm band gemaakte loop yagi, of zoals anderen zeggen, een ring yagi, of lus yagi.
De antenne die ik nu heb is gebaseerd op G3JVL berekeningen, maar op grote schaal geoptimaliseerd door NEC software en op maat gemaakt voor de beste prestaties. Loop Yagi antennes op basis van volledige golf lussen voor de elementen en halve golf dipool zoals bij klassieke yagi’s

Antennes zijn volledig gemaakt van aluminium. Alle hardware is roestvrij staal. Hoofdlus gevoed door halfstijf coax en eindigde door SMA connector.

Technische informatie
23cm band
Frequentie dekking 1285-1305 MHz
Aantal elementen 14
Versterking 16.1 dBi
Front-to-Rear verhouding -19,1 dB
Verticale patroonbreedte (+/- 3dB) 28 °
Horizontaal patroonbreedte (+/- 3dB) 28 °
Max. power 150 w
Typische echodemping <20dB
Stack afstand 480,07 mm
Antenneplug SMA
SWR 1: 1 bij 50 Ohm
Totale lengte 100 cm (* 120cm)
Boom 15x15x1.5 mm
Elementen strips 10x1mm (dipool 10×0.5mm messing)
Materiaal aluminium / roestvast staal
Mast, maximale diameter max. dia. 50 mm
Gewicht 0,6 kg

* Achtermontage

 
augustus 30

Studiomeubel project

Het grote Studiomeubel project

Het moest er maar eens van komen, na een tijd lang als een echte amateur op een hoekje van het bureau te hebben gezeten, maar eens zitten denken aan een echt studiomeubel te maken. Na eerst wat afgekeken te hebben bij Harm de Basement, en later Ger de Omega, wist ik het zeker, er moet iets komen wat gaat lijken op een studiomeubel.

Dus maar even wat research te hebben gedaan, is het een studio meubel geworden, naar ontwerp van een Delta Studiomeubel. Alleen anders…..

Er dient niet alleen ruimte te komen voor 19 inch spul, maar bv ook de rotorklok, en de Icom-R7100 moeten er in komen, een multifunctioneel studiomeubel dus.

Na wat maten op papier te hebben gezet, maar eens hout verzameld en gezaagd, en wat in elkaar zitten knutselen.

Hieronder het verloop, gezien vanuit het hoekje van het bureau, naar wat een echt studio meubel moet worden…..

Zo begon het allemaal

Hierboven is goed te zien, hoe we een tijdje zaten. Niet echt lekker. Dus was de stap naar een echt studiomeubel een feit.


Studiomeubel hout gezaagd

Het hout is gezaagd, en voorzien van de nodige gaten, om het straks in elkaar te zetten. Dit is één van de twee onderkasten. Heb hem ook al in de grondverf gezet. Het meubel komt uiteindelijk in de Hamerite hamerslag lak.


Linker onderkast gemonteerd

Rechter onderkast gemonteerd

Hierboven zijn de rechter en linkeronderkast gemonteerd. Niet echt spannend.


Hier en daar een likje plamuur

Hier en daar is een likje plamuur nodig. Als dit gebeurd is, kan er weer wat in kleur gemaakt worden. In dit geval wordt het plintje zwart. Het leuke daarvan is, dat straks het meubel een soort ” vrij staat van de vloer” idee geeft.


Studiomeubel met zwart plintje

Ziehier, het plintje in het zwart gemaakt. Wordt al wat….


Studiomeubel freeswerk

Hier het tweede deel van het studiomeubel, na de onderkasten, is het tijd voor de bovenbouw. Hierboven is te zien dat ik het freeswerk heb gedaan. Het blad moest uit twee delen, omdat het anders niet ging passen, het moet natuurlijk wel de doorgang naar de studio in kunnen. Doordat het blad 283 x 120cm is, heb ik het blad in twee stukken gezaagd, een stuk van 40cm en een stuk van 80cm. Nu ging het wel. Uiteindelijk moet deze twee delen natuurlijk wel aan elkaar gefixeerd worden…Door het formaat heeft even André de SWR geholpen met helpen het op de locatie te droppen, thanks :thumbup:


Studiomeubel rand als voorbeeld

Zo moet het zo’n beetje worden. Alleen wat hoger. Het blad, wat boven het gewone blad komt, is best breed, maar dat is om de 19 inch apparatuur te herbergen. Ook is er bovenop het blad, plaats voor uiteindelijk 4 monitoren. Dus kan ik het forum, email, DJplayer enz in één oogopslag bekijken, zonder te hoeven switchen tussen de schermen.


Randje waar later LED verlichting in komt.

Tegen de opstaande rand, komt er LED verlichting. Meer voor leuk, dan functioneel, hoewel, als ik onder het studio meubel moet zijn, brand daar een lampje, dus best makkelijk….


Plaatsbepaling van de onderkasten

Zoals je al eerder kon lezen, de onderkasten waren al klaar, en aangezien het blad nu in 2 delen aan elkaar liggen, nog niet gefixeerd trouwens, is het nu tijd om de plaatsbepaling van de twee onderkasten te doen. Met wat houtjes, kom je een eind. Het gaat steeds meer op een meubel lijken….


Onderkast fixeren met behulp van een deuvel. Hier het gat even boren.

Onderkast fixeren met behulp van een deuvel. Hier het gat even boren. In iedere hoek boor ik een gat, zodat als straks het blad op de kast komt, dat ik precies weet dat deze op de juiste plek weer uitkomt.
En zo ziet dat er uit, als de deuvel er in zit.

En zo ziet dat er uit, als de deuvel er in zit. Zoals gezegd, wel in iedere hoek. De deuvel wordt vastgelijmd in de onderkast, en 10mm laten uitsteken, om in het blad te laten vallen.


Nu de twee delen fixeren met behulp van een hamburger

Nu de twee delen fixeren met behulp van een “hamburger”.  Met deze hamburger kun je de twee delen geheel naar elkaar toe trekken. De bedoeling was dat ik de twee delen zou lijmen, achteraf, ga ik dat niet doen. Als het nog eens afgebroken moet worden, of als ik de hobby zat ben, om het studiomeubel te verkopen, is dat makkelijker demonteren. Nu zit dus grotendeels alles geschroefd.


Blad studio meubel, met gaten en de bevestigings hamburger

Blad studio meubel, met gaten en de bevestigings hamburger. Even alles afplakken, en dan kan de onderkant van het blad in de grondverf.


Verstevingsbalk

Hier is nog de bevestigingsbalk te zien, deze komt gelijk tegen de onderkast, alwaar ik deze dan vastschroef. Voordeel is dat de naad waar ik eerder over sprak, ondersteund wordt.


Onderkast, met een stuk bevestigingsbalk

Onderkast, met een stuk bevestigingsbalk, dat zakt niet meer in elkaar. Nu even alles afplakken,en met de kwast en roller verder, in de kleur grijs.


En zie daar, in de grijze, en witte grondverf

en zie daar, in de grijze, en witte grondverf. Ik heb speciaal voor grijze grondverf gekozen, omdat straks ook grijze Hammerite hamerslag als eindresultaat wordt gebruikt. De witte grondverf is gekozen om de LEDs straks een heldere uitstraling te geven. Gebruik je hier een donkere ondergrond, dan straalt het niet ver genoeg. Door de weerkaatsing van de witte lag, komt het licht nu verder. Overal is aan gedacht.
Studiomeubel in woording

Het gaat steeds meer op een meubel te worden. Heb de boel nu omgedraaid, om het op te gaan bouwen. Trouwens, alle foto’s zijn een beetje korrelig, maar dat komt denk ik omdat er niet volop licht aanwezig is, maar dat even terzijde. Had al de opening van het mengpaneel gefreesd, maar nog niet geheel door en door. Ik heb 1mm laten staan, om de stevigheid te waarborgen tijdens transport, en het fabriceren, tot dit punt. Nu hoef ik alleen die ene millimeter even door te snijden, en kan mijn nieuwe mengpaneel er in. Het mengpaneel wat ik ga gebruiken, is geen onbekende, veel amateurs gebruiken dit mengpaneel. Het is de Behringer DX2000 USB DJ Mixer geworden.


En zie hier, deel meubel, met de Behringer 2000 USB DJ mixer er in.

En zie hier, deel meubel, met de Behringer 2000 USB DJ mixer er in. Te zien is ook de verstevigingslat, die straks de twee delen tegen doorzakken behoed.


Nog even twee gaten boren als kabeldoorvoer

Nog twee gaten geboord, elk één in iedere onderkast, om straks gemakkelijk de kabels en stekkers doorheen te voeren. de verstevigingsbalk, gaat straks ook al kabelgoot dienen.


Studiomeubel in elkaar gezet, nog niet gelakt.

Hier is het meubel in elkaar gezet, nog losvast, dat wel. Want het moet uiteindelijk ook nog eerst in de grondverf, en daarna in de Hammerite Hamerslag. Ook als eenmaal de kabels zijn getrokken en aangesloten, wordt straks van geen kabel meer zichtbaar. De onderkasten worden bekleed met een apart paneel, die in hoogglans metallic is gespoten.


Studiomeubel tussenschotjes

En we gaan na een weekje weer verder. Vandaag was het zaag en verfdag. Vroeg opgestaan om alles op maat te zagen, doorvoeren gemaakt voor de kabels, want er mag straks geen kabel te zien zijn. Hierboven heb ik wat tussenschotjes gemaakt,  weet nog niet hoeveel ik er uiteindelijk nodig heb, dus maar een paar extra gemaakt, je weet nooit.


Studiomeubel bovenbouw compleet

Alles is gezaagd, en geverfd, dit is dus het gedeelte wat boven het blad komt. Hier komt straks onder andere de ontvanger, de rotorklok e.d in te staan. Lekker op ooghoogte dus….


Bovenbouw-met-kabelgoot

Hier nogmaals de bovenbouw, met de gaten die straks als kabelgoot dient. Alle kabels liggen straks dus achter de apparatuur. Het achteraf kabels bijvoegen is dan ook geen probleem. Het gat is 70mm rond, dus elke stekker kan er wel door.


Studiomeubel-bovenkastje

Het bovenbouw kastje. De buitenkant wordt ook gelakt met Hammerite. De open kant wordt straks voorzien van 19 inch rails, zodat ieder 19 inch apparaat zo vast gezet kan worden.


Studiomeubel preview

En dan maar even een opzetje gemaakt, hoe het er ongeveer uit komt te zien. Het staat nog niet geheel goed, maar geeft wel een beeld hoe het straks er uit komt te zien. En zoals altijd kom je tijdens het bouwen, dat het toch weer net iets anders moet worden dan gepland, dus maar weer een lijstje maken, met wat ik allemaal nodig heb, om het af te krijgen. Ondertussen deze nieuwe onderdelen ook in de Hammerite zetten, kan het lekker drogen.


Studiomeubel hoekconstructie

Hierboven is goed te zien, hoe straks de kabels gaan lopen, zoals ik al eerder vermelde, ik wil straks geen kabel meer zien. Om de hoek tussen het bovenkastje en het middendeel te verstevigen, heb ik maar een driehoek gemaakt, en daar worden dan het middendeel en de hoekkast aan vast geschroefd. De opzet is, om alles demontabel te houden, als er bijvoorbeeld nog eens een verhuizing is, of noem maar iets, dan is deze geheel te demonteren, zonder dingen te slopen.


Studiomeubel dubbele hoekconstructie

En wat blijkt, aan één driehoek had ik niet genoeg, maar ook bovenin, onder het topblad, zit nu een driehoek van mdf. Het voordeel is dat nu de zijkasten en het middendeel in één lijn staan. En zo kom je iedere keer wat tegen wat net niet perfect is, en dan gaat het dus langer duren dan gepland.


Studiomeubel onder het blad schakelaars van ShowTec
Terug naar de onderkant van het meubel. Alle apparatuur is apart schakelbaar, dat scheelt alle apparaten één voor één aanzetten. Sommige schakelaar zijn gecombineerd, zodat achter één schakelaar een paar apparaten geschakeld worden. Zo schakel ik dus bijvoorbeeld de Icom-R7100 aan, met daarbij de pre-amp en rotorklok. Als ik ga luisteren heb ik dat deel dus sowieso nodig.
De rechter onderkast heeft twee van deze units, aan de linkerkant één unit.


Studiomeubel middendeel

Terug weer naar de bovenkant, hier het middendeel, met daaronder de onderkant van het meubel. Dit laatste ga ik gebruiken om alle kabels die onder het meubel zich bevinden, tussen deze plaat hout en het tafelblad te “verstoppen”. Het middendeel is zo gemaakt dat er zowel links als rechts een vak onstaat van 19 inch, en het tussendeel wat dan overblijft, 322mm, ga ik gebruiken als een soort controlpanel. Dit paneel zit dus precies in het gezichtsveld, en zodoende kan ik alles in de gaten houden, meer daar over, hieronder.


Studiomeubel rechter bovenkast
Zoals ik al eerder vertelde, alles is demontabel, en aangezien ik geen schroeven aan de bovenkant van het studiomeubel wil hebben, dan maar een aluminium hoekje. Straks zie je daar niets meer van, omdat er straks de apparatuur in staat.


Aansluiting bureau met studiomeubel

Hierboven is de aansluiting te zien, die ik gemaakt heb met het al bestaande bureau. Om de oversteek van de kabels toch ergens langs te leiden, heb ik deze oversteek gemaakt. Hieronder lopen dus de kabels. Zo zijn er ook daar geen kabels te zien. En verder het gat geboord om de kabels overal heen te leiden. Hier het gat dus van de onderkast, naar de bovenkast.


Rechter bovenkast met versterker en cd-speler

De rechter bovenkast alvast maar wat opgevuld. Een eeuwen oude Akai versterker, nog één met power transistoren, maar dat terzijde, en de onlangs van Jan de Nova overgenomen CD-spelers. Ja inderdaad, heb er twee overgenomen, dus aan de andere kant zien we er straks ook één. Het zijn geen 19 inch spullen, maar toch heb ik de rails gemonteerd, want er komt nog wel wat 19 inch spul in.


Preview met een bak over het mengpaneel

En dan zit het ineens wordt het al wat. Heb van een “stukje afval” een mooi mengpaneel bescherming gemaakt. Geheel in een andere kleur, zodat het lekker opvalt. Deze bescherming is ideaal tegen de stofdeeltjes die toch aanwezig zijn. Om de leeftijd van het mengpaneel te vergroten dus maar dit bakje gemaakt. Ook de nu nog gebruikte microfoon-arm, deze zal tzt worden vervangen voor, zoals ik nu bedenk, een Mika.


Preview met een zichtbaar mengpaneel

En hier dan het beeld als de beschermbak er af is.


Doorzak rvs buizen

Tja, en dan ben je bezig, en dan denk je nog, zal het middendeel niet te veel doorzakken? Aangezien er nog een achterschot komt, dacht ik eerst, dat is niet nodig. Maar, door alleen het middendeel, de plank dus, aan de achterkant vast te schroeven bleek niet genoeg. Nu had ik nog ergens een leuk RVS pijpje liggen. Dus maar even 2 gelijke delen gezaagd, en deze tussen het blad,achter het mengpaneel, en het middendeel gezet. Nu kun je er bij wijze van spreken op staan.


Controlpanel

Vandaag lekker buiten bezig geweest, zoals ik hierboven al vermelde, om een soort controlpanel te maken. Aangezien mijn zender en amplifier niet in mijn gezichtsveld staan, en toch wel de temperatuur van deze apparaten in de gaten wil houden, heb ik een paneeltje gemaakt, met bovenin 4 displays die de temperatuur aangeven van bv de zender en de power amp.
Daaronder zitten nu nog gaten, maar daar komen schakelaars voor diverse dingen te schakelen, waaronder de zender. Die schakelaar zijn op moment van schrijven nog niet binnen, maar wel het paneeltje vast aangesloten…..
Bij de zender en amplifier komt ook nog een temperatuur meting, alleen dan die ik kan instellen met een bovengrens. Als bijvoorbeeld de amplifier 60 graden wordt, en ik zou dit niet via het controlpanel opvallen ( er moet tenslotte ook koffie gezet worden, dan ben ik dus niet in de studio, dus dan schakelt deze automatisch alles uit. Veiligheid voor alles dus.


Controlpanel van een andere hoek

Hier nog een beeld, met de FX unit er onder. Alles onder handbereik dus.

 

Dit was het weer even, later weer wat updates. Bijna klaar……

 
juli 18

Icom R-7100 Project

Het grote Icom R-7100 project.

Stereo en RDS ontvangst mogelijk met een Icom R-7100

Veel amateurs hebben een Icom R-7100 receiver. Het antwoord is simpel, het is een oude, maar oerdegelijke ontvanger die je op diverse marktplaatsen kunt vinden tussen de 200 en 300 euro.

Let wel op dat het geen afgeragde ontvanger is, er zijn er genoeg, dus zeker eerst bekijken, voor deze gekocht wordt. Zeker niet ongezien zo’n ontvanger op laten sturen.

Afin, wij hebben dus in de studio ook zo’n mooie ontvanger, met een pre-amplifier tussen het coax om net die signalen te ontvangen, die je anders niet zou ontvangen. De ruisgrens gaat daardoor wel wat omhoog, want die versterkt hij ook, logisch.

Aan de achterkant zit een 10.7 Mhz LF uitgang, die wij weer injecteren in een “good old” Sony ST-S311. Dit is een uitgebreide tuner, met RDS, smalband ontvangst, en 2 schakelbare antenne uitgangen, of ingangen, zoals je wilt.

Door een uitzending te ontvangen in Stereo en RDS, wordt dit mooi weergegeven vanaf de Icom R-7100, via de LF ingang naar de Sony ST-S311.

Het enige nadeel daarvan is, dat je pas stereo kan waarnemen, als het signaal boven de S9+20dB ligt. Tja, dus ontvang je je zelf in stereo, en wellicht een hard station in de buurt, maar dan is het wel afgelopen. Of er moeten condities zijn, dan lukt het ook, want dan zijn de signalen ook soms superhard.

Maar, er is een oplossing, Stereo ontvangst inbouwen in een Icom R-7100

Viavia kwam ik er achter dat je door het toevoegen van een printje, stereo ontvangst kan bewerkstelligen, wat ontvangst in stereo mogelijk is, al vanaf S1! Een signaal van een S3 is dan al ruisvrij stereo!

Dus ging de Icom R-7100 open, en werd geheel uit elkaar gehaald, om het een en ander in te bouwen.

Hierbij het foto verslag:

Originele R7100 voorkant

 

Foto toont de nog originele R7100 voorkant, niets mis mee dus….


R7100 originele achterkant

Ook hier wordt de nog originele achterkant van de R7100 getoond. Op de foto is goed te zien dat ik de 10.7Mhz LF gebruikte om naar een tuner te sturen, en zodoende Stereo en RDS kon waarnemen. Echter stereo werd pas bij een signaal van S9+20 weergegeven. Dat komt dus overeen, dat je alleen je zelf, en eventueel een buurpiraat in stereo kunt ontvangen. Of als er condities zijn… Na deze ombouw, kunnen we al stereo en RDS waarnemen bij signalen van S2-3.


Opengewerkte R7100

Hier is te zien dat als we het deksel van de bovenkant afhalen. Er komt een printje in, maar de ruimte is nihil.
De getoonde R7100 is van 1994.


R7100 de jaren hebben zijn sporen achtergelaten

Je ziet het, de jaren hebben zijn sporen achtergelaten. Ik denk dat ik de 3e eigenaar ben, en wellicht was de vorige een roker, want dit ziet er niet uit. Gelukkig ziet de buitenkant er beter uit.


Hier is de R7100 open, zicht op de zekering

Nu de R7100 open ligt, nu zicht op het achter gebeuren, moet ook de achterkant er af….


En zie daar, de R7100 achterkant ligt er af.

Alles netjes losgeknipt, en het achtergedeelte is los van de unit. We krijgen steeds meer ruimte…


Hier ligt de R-7100 nog meer open, zicht op de print

Zo, de Icom 7100 ligt nu wel heel erg open. Zo zie je ook dat het best een oude print is. Ook hier te zien, de 2 platte knoopcel batterijen, de CR2032, om het geheugen vast te houden.


Hier zitten de kabeltjes nog los.

De kabeltjes zitten nu nog vast, deze worden doorgeknipt, deze hebben we niet meer nodig, op één na.


En weg zijn de kabeltjes, op één na.

De kabeltjes zijn doorgeknipt, we gebruiken alleen nog het rode touwtje.


Op de print moet ook nog wat gebeuren....

Op de print zelf moeten we ook nog het één en ander doen…


Hier moet het kabeltje heen voor het stereo ledje.

Hier achter het blikje moet het kabeltje komen voor het stereo-ledje. Dit is nu nog een ledje wat normaal de “remote” laat zien, maar dat wordt nu het stereo ledje.


Aan de onderkant van de print moet ook nog wat soldeerwerk gedaan worden.

Op de onderkant van de print moet ook nog het nodige gedaan worden, wat soldeerwerk zullen we maar zeggen.


Onderkant print, de kabeltjes zijn gemaakt

De kabeltjes zijn gemaakt, het solderen kan beginnen…


Hier zijn de kabeltjes gesoldeerd...

Het zwarte en gele kabeltje zitten vast, netjes met een stukje krimpkous er over heen. Veiligheid voor alles.


Op W135 moet ook nog een kabeltje

Het groen kabeltje komt op “W-135” dit was wel het makkelijkste kabeltje.


Connector aansluiting

Op de connector moet straks een draadje komen, met 2 pennetjes. Een precies werkje.


En het connectortje is geplaatst

En hier hebben we de connector geplaatst. de 2 pennetjes maar even met 2-componentenlijm stevig gemaakt.


Gaten boren voor de RCA plugjes

Even drie gaten boren voor de RCA plugjes. Twee zijn voor L en R Stereo, de andere is de uitgang voor RDS. In principe wordt de uitgang waar LF bijstaat, niet meer gebruikt.


RCA connectors gemonteerd

Hier zijn de drie RCA connectors gemonteerd. Nu nog even de draadjes er aan solderen, en dan zijn we weer een stukje verder.


Nu de onderkant van het blikje monteren

Nu nog de onderkant van het blikje monteren. Er is niet veel plaats, sterker nog, dit is de enige plaats waar we dit kunnen plaatsen. Het moet wel in een blikje, om HF instraling te voorkomen.


Printje in blikje

Nu het printje in het blikje. Zoals je ziet, is er maar één potmeter, om straks het 19Khz signaal af te stellen.


En blikje dicht

Alles netjes weggewerkt, blikje HF dicht, dus dat moet goed komen. Gaat alweer richting “klaar”


Overview

Voordat hij dicht gaat, nog een blik van de binnenkant.


Blikje detail

Detail van het gesloten blikje, en de rest…… Nog even wat testen, zie volgende foto….


Piloottoon op 19Khz afstellen

De piloottoon nog even met de potmeter op 19Khz zetten. Of, zoals je wilt, op 19.001 Mhz 🙂


Het resultaat, de R7100 in Mono

Het resultaat, de Icom R-7100 in de stand Mono.


Icom R-7100 in Stereo

Het uiteindelijke resultaat, waar het allemaal om begonnen was, de Icom R-7100 met Stereo en RDs ontvangst.
De remote LED heeft nu de functie van Stereo LED. Het is zelfs schakelbaar met één van de andere schakelaars, de schakelaar SPCH, die aan de andere zijde van de frequentie-afstemming bevind.
Het was een dag werk, maar dan heb je ook wel een geweldige ontvanger, die dus nu, in Stereo en RDS de stations ontvangt, vanaf een S2….
Om het RDS te laten verschijnen hebben we deze gekoppeld aan een Sony S311.

 
januari 10

23cm amplifier 20 Watt

23cm amplifier 20 Watt

Op de 23cm stuurzender pagina sprak ik al dat ik naast de 23cm zender, ook een 23cm amplifier heb.
Deze 23cm amplifier, of in gewoon Nederlands, een 23cm vermogenversterker zet ik achter mijn 23cm stuurzender, die een uitgangsvermogen heeft van maximaal 65mW.

Deze 65mW van de 23cm stuurzender is genoeg om een uitgangsvermogen te leveren van maximaal 20 Watt.
De voedingsspanning is zo’n 12 volt, dus een simpele voeding kan hiervoor gebruikt worden.

Eventueel is het vermogen ook nog regelbaar, door een potmeter te plaatsen over de 2 punten aan de voorkant van deze 23cm amplifier, niet zichtbaar op de foto.

Deze 23cm amplifier is gemaakt door PE1RKI, en deze amateur maakt deze vermogensversterkers, zie ook de website van PE1RKI, en monteert deze in mooie, CNC gemaakte behuizingen.

Normaal zouden er 2 ventilatoren op de zijkant zitten, echter door de amateur waar ik hem van gekocht hebt, deze vervangen voor een grote ventilator, waardoor, naar zeggen, deze ook bij lang in bedrijf te zijn, koel blijft.

Even een fotootje van deze 23cm amplifier:

23cm 1300mhz wfm 20watt amplifier

 
januari 10

23cm stuurzender

23cm stuurzender

Zoals ik al op 23cm loop yagi pagina had vermeld, heb ik via 2ehands.nl een leuke 23cm stuurzender opgehaald. De amateur die deze 23cm stuurzender had staan, gunde mij deze stuurzender, en we zijn tot een leuke prijs uitgekomen. De prijs was zo interessant dat ik deze moeilijk kon laten staan.

De 23cm stuurzender bestaat uit een door het BAR.net ontwikkelde stuurzender, die een vermogen van maximaal 65mW levert. Met een rotary schakelaar kan de frequentie ingesteld worden tot een maximum van 1310 Mhz. De 23cm stuurzender heeft zowel ATV, als WFM audio. Wij gebruiken uiteraard alleen het WFM audio gedeelte, ATV neemt te veel bandbreedte in, dus dat moet even wachten.

De zender heeft twee laagfrequent ingangen, eentje is geoptimaliseerd voor audiotoepassingen tot 100kHz, de andere voor ATV tot 10MHz. De juiste ingang wordt naar de VCO geschakeld door een HEF4053 welke vanuit de microprocessor (via een IO poort van de PLL) wordt geschakeld.

Het RF signaal van de VCO wordt met behulp van 3 MMIC’s versterkt tot een uitgangsvermogen van maximaal 200mW. De laatste versterkertrap wordt pas ingeschakeld indien de PLL in lock is.

De PLL is opgebouwd rond de SP5511 of TSA5511. Het ingangssignaal voor de PLL wordt door een inductieve koppeling verkregen. De stapgrootte van deze PLL is 50kHz.

De besturing is opgebouwd rond een PIC16F628A. Deze zorgt voor het aansturen van de PLL en de eindtrap. De frequentie is in te stellen door aan de rotary encoder te draaien. Door een druk op de rotary encoder wordt de nieuw gekozen frequentie bevestigd. Gezien de bandbreedte van de 23cm band is het ook mogelijk om snel 1MHz stappen te maken; druk eerst op de rotary encoder, je kunt nu stappen van 1MHz maken. Om te schakelen tussen WFM en ATV houdt je de rotary encoder lang ingedrukt.

Achter deze 23 cm stuurzender, komt een 23 cm amplifier van PE1RKI, die met het bovenstaande vermogen maximaal 65mW, een uitgangsvermogen levert van 20 Watt, bij 12 volt. Meer over deze 23cm amplifier kun je lezen op deze pagina.

Deze 23cm stuurzender, in combinatie met de 23cm amplifier, worden aangesloten op de 23cm loop yagi, die boven in de mast staat. De eerste 23cm verbindingen moeten nog beginnen, we zijn er bijna klaar voor….

En, omdat foto’s meer zeggen dan een heel verhaal….

Bovenaanzicht van de 23cm stuurzender:

23cm 1300mhz wfm zender bovenaanzicht

Binnenkant van de 23cm stuurzender:

23cm 1300mhz wfm zender binnenkant

Vooraanzicht van de 23cm stuurzender:

23cm 1300mhz wfm zender vooraanzicht

En uiteindelijk de 23cm stuurzender print:

23cm 1300mhz wfm zender stuurgedeelte 65mW

 
januari 2

23 cm loop yagi

Loop yagi , 14 elements voor 23 cm

Een geheel project is aangebroken voor het nieuwe jaar. Niet alleen staat het 4.5 meter project op stapel, maar ook zijn we begonnen aan het 23cm tijdperk.

Waarom 23 cm, als je ook al op 35cm en 4.5 meter aanwezig bent? Nou, ten eerste, er stond op 2ehands een advertentie van een compleet 23cm setje. Een 23cm stuurzender, en  powerampje van 20 Watt. En toen ging ook het virus dus de kant op van de 23cm. Deze 23 cm stuurzender is een ontwerp van het BARnet uit brabant, en is alom bekend. De 23 cm amplifier is een zeer goed uitziende vermogenversterker, gebouwd door PE1RKI. Deze amateur maakt mooie dingen, zo ook te zien is op de foto.

Met een voormast bevestiging van een loop yagi, of ring yagi, kan deze makkelijk nog in de mast komen. Dit is een lichtgewicht loop yagi, waardoor de mast niet veel belast wordt. kortom, de mast moet dus even naar beneden, en de loop yagi moet dan boven de 35cm yagi’s komen.

De frequentie die we gaan gebruiken is vooralsnog, 1303.20 Mhz

Hier alvast een beeld van de loop yagi, en de specificaties.

14elements loop yagi antenne 1280 1305Mhz

Bovenstaande 14 elements 23 cm loop yagi in de vrije natuur.

14elements 23cm loop yagi vertical

Bovenstaande foto is de informatie betreffende verticaal straling diagram

14elements 23cm loop yagi horizontal

Bovenstaande foto is de informatie betreffende horizontaal straling diagram.